Via Lucia, 135 metros, 6b+. Aguja Roja. Riglos.

Una pequeña joya de reciente creación, año 2005, en la cara sur de la Aguja Roja.
La via tiene un desarrollo de 135 metros y un grado máximo de 6b+, repartidos en 3 largos, eso si bastante largos 40, 50 y 45 metros respectivamente. Llevar 17 cintas expres para el segundo largo sino no llegaremos hasta la reunión. Atención en el ultimo largo, al salir de la reunión tendremos delante dos vías de paraboles muy juntas, no equivocarse, la via Lucia es la de mas a la derecha, la otra es la Villarig.

En general buena via con algún tramo algo roto que deberemos de escalar con precaución. Equipamiento de paraboles M10 y reuniones de anillas. La dificultad máxima esta en el segundo largo de 6b+, una pequeña panza con travesia a izquierdas bien asegurada. Los seguros en algunos tramos alejan algo siendo en el primer largo donde mas se aprecia, aunque como siempre en Riglos esto es lo típico y a vivir con ello.

Aproximación desde el centro de interpretación Arcaz, por el camino que se dirige al Paredón de los Buitres, estaremos atentos a una senda que se dirige a nuestra izquierda a la base de la pared. El comienzo de la via esta a la derecha de una entosta algo rota y con mucha vegetación en la base, en lo alto se ve el primer parabolt, sí, correcto, en lo alto, un pelín lejos.

Descenso en rapel por los rapeles de toda la vida de la Aguja Roja. Con cuerda de 80 metros en 3 rapeles estamos en el suelo.

Cara sur de la Aguja Roja.

Reseña de la via.

Via Alberto Rabada o Murciana, 260m. 6c/+. Mallo Pisón. Riglos.

A mediados de los años 70, mas concretamente en 1976, un escalador bastante importante del panorama español llamado Miguel Angel García Gallego, llamado el Murciano, junto a su hermano, abrieron en el mallo Pisón una de las vías mas representativas de todo Riglos. La via en concreto se llamo en sus orígenes Alberto Rabada, dedicada a este famoso escalador aragones fallecido en la norte de Eiger, aunque con el tiempo la via se termino llamando "Murciana".

La Murciana es la forma mas directa de escalar los 260 metros de la cara sur del mallo Pisón, hay otras vías también directas pero esta tiene unos orígenes algo diferentes, ya que en un principio la via estuvo equipada con seguros de la época y el grado no se disparaba hasta el 7a+ en libre,  como en su vecina la Carnavalada, lo que la convertia en una via mas asequible.
En la actualidad esta reequipada, aunque como estamos en Riglos, este reequipamiento no significa chapas cada metro.
Con un grado no muy alto, máximo 6c y un total de 8 largos, tenemos asegurado un magnifico dia de escalada en Riglos, en una via  considerada una gran clasica, aunque no debemos infravalorar la via por el grado que tiene ya que al final los largos pesan, sobre todo a partir del quinto largo y la roca no tiene el agarre o el tacto de hace 20 años y se encuentra bastante sobada.

La descripción por largos seria:

           Primer largo: 6b, aunque esto es orientativo y mas de uno se puede dar la vuelta en el primer largo viendo donde esta el primer seguro de la via, ! 35 metros y 5 paraboles en todo el largo!, recomendable llevar algo para complementar la escalada.
           Segundo largo: 6b, roca muy buena y buen aseguramiento, aunque hay alguna excursión entre chapas.
           Tercer, cuarto y quinto largo: Grado 6a, sobre buen canto, largos de continuidad, bien equipados, aunque como siempre algún aleje entre chapas. El quinto largo bien podría ser 6a+.
           Sexto largo: Es el largo clave de la via, 6c/ +, creo que seria mas acertado hablar de 6c+, largo muy sobado con dos panzas seguidas donde se concentra todo el grado, equipamiento mixto de parabolt y buriles. Atención porque en la salida de la primera panza el buril que cubre la salida esta sin chapa, recomendable pasar el cable de un fisurero para protegernos o acerar el paso, sino a flipar un poco.
           Septimo largo: Le dan 6b, pero jodo que 6b, yo diría que es el largo mas cabroncete de toda la via, una panza con un paso difícil de ver, a realizar en dinámico y algo sobado es toda la dificultad.

          Octavo largo: Lo mismo, 6b+, pero de pasito, una panza con un pasito no muy complicado pero que cuesta hacer por la petada de brazos de toda la via. El resto al salir de la panza,  cuidadin porque no hay casi nada para asegurarnos y además tampoco es fácil emplazar algún seguro flotante.

El descenso lo mejor por los rapeles del Pisón. Con cuerda de 80metros en 7 rapeles estamos en la base de la pared.

Material: Una cuerda de 80 metros y 16 cintas express.

Los mallos de Riglos, desde el mirador.

Cara sur del mallo Pisón.

Escalada sobre seguros antiguos y modernos.

En la cima, el Fire al fondo.

Un poco mas alto que la cima.

El Fire desde la cima del Pisón.

El Fire desde el collado del Pisón.

Descenso por los rapeles del Pisón.
 

Via de las Ñapas, Mallo Gómez Laguna, 95 m. 6a+, Riglos.

El mallo Gómez Laguna, es uno de esos mallos singulares, presentes en Riglos , pero muy poco conocidos, a pesar de estar casi rozando la Aguja Roja, uno de los mallos mas representativos de Riglos.

La via de las Ñapas, fue ascendida por primera vez en 1970,  también conocida como el espolón de las Ñapas, su escalada fue un reto en su momento, abierta desde abajo, sus aperturistas jugaron con una roca bastante mala, de difícil asegurar y con unos medios técnicos que no son los de ahora.
En el año 2010 fue reequipada por Benede y Carasol, dejando una via bien equipada con parabolt y reuniones de anillas,  permitiendo subir a este magnifico mallo sin casi compromiso, aunque hay que tener en cuenta y no hay que olvidarlo que estamos escalando en Riglos y aquí la escalada no es 100 por 100 deportiva, siempre hay un cierto grado de compromiso.
La primera via al Mallo, fue la Normal al Mallo Gómez Laguna, abierta en 1947 y en la actualidad muy poco repetida.

La via de las Ñapas se compone de 3 largos, graduados de 6a+, 6a y V. Largos con roca a tramos buena y a ratos muy mala, hay que prestar atención por donde escalamos y a que nos agarramos, aunque el aseguramiento con parabolt reduce mucho el riesgo.

Aproximación idéntica que para la Aguja Roja, es decir, el camino que se dirige al Paredón de los Buitres desde el centro Arcaz y a la altura de la Aguja Roja subir por la senda directa del mallo.

Descenso: Una vez en la cima, existe una instalación de rapel formada por una sirga, descenderemos en rapel mirando hacia el lado de la Aguja Roja.
Con cuerdas de 60 metros en dos rapeles estamos en el suelo, cuidado con la bajada, pueden caer piedras a la base de la pared y normalmente la Aguja Roja, el mallo vecino, es un mallo bastante frecuentado por escaladores y puede haber gente escalando.

Espiritu del Bosque, 225 metros, 7c?, ( 6c+/ A0 ). Pilar de Anso, Anso.

La via Espiritu del Bosque, fue la primera via abierta en el Pilar de Anso, en la impresionante pared que domina el valle de Anso bien visible desde la carretera de acceso a Zuriza.
Fue abierta en el año 2004 por Oscar Medel y Antonio Picazo, siendo esta, una via abierta con parabolt y dejando el ultimo y penúltimo largo semiequipado para meter alguna pieza, como indican las reseñas.

Acceso: Desde Anso y siguiendo la carretera de Zuriza, dos kilómetros antes de llegar al camping de Zuriza, dejaremos el vehiculo a nuestra derecha en un ensanchamiento de la carretera donde encontraremos un poste de luz con un circulo rojo a su alrededor. Retrocederemos 40 metros y cruzaremos el rio divisando unos mojones en la otra orilla que nos indican la senda de subida a la peña.
Esta senda de subida bien amojonada se realiza por el interior de un barranco, según épocas del año seco, y que permite subir rápidamente  por el bosque, siendo lo mas comodo. Cuando el barranco parece que empieza a tener fin, a 30 minutos de andada, nos saldremos por unos mojones a nuestra izquierda y al poco rato llegaremos a unos prados de altura donde la peña ya es perfectamente visible y el bosque pone fin con unas bonitas hayas. Desde aquí ya solo resta andar hasta la base de la pared y buscar los primeros paraboles situados a la izquierda de un bonito techo. 1 hora 30 minutos.

La via: Son 225 metros repartidos en 8 largos con un grado máximo de 7c+, según algunos, grado que encontraremos en el largo sexto, pero que esta equipado para hacer en A0.
Recomendable saltarse la cuarta reunión compuesta de un clavo y un parabolt y asi hacer el largo cuarto y quinto del tiron. La via tiene tendencia de ir a izquierdas lo que dificulta una posible retirada de la pared.
Comentar que la equipacion realizada con parabolt inox de métrica 10mm, es la mas acertada en este tipo de roca y en terreno de alta montaña, después de 10 años de antigüedad de la via no se aprecia ni un solo chorrete de decoloración debajo de los paraboles como ocurre en otras vías con el paso del tiempo y sobre roca caliza. Las reuniones son sin anillas.

     1º largo de 6b+, concentrado en las 3, 4 primeras chapas, el resto muy buena roca.
     2º largo 6a+, buena roca, pasaremos unas canales bastante aéreas pero muy bien protegidas.
     3º largo 6b+, en algunas reseñas 6c,  bien protegido.
     4º y 5º largo, V+ y 6c+ respectivamente, recomendable saltarse la reunión del cuarto al quinto largo, que se compone de un clavo y un parabolt.  El 6c+ muy fino de plaquita con malos pies y malos agarres pero muy bien protegido.
De la quinta a la sexta reunión realizaremos una travesia a izquierdas de unos 15 metros.
     6º largo, es el largo mas duro de la via, se comenta de 7c+ en libre, el que pueda que lo haga, para mi supera el octavo tranquilamente, ¡¡¡sin pies y sin casi agarres y encima de placa!!! menos mal que Picazo dejo los paraboles para poder acerar, y resolver el problema de forma rápida, sino mas de uno aun estaríamos allí intentando hacer la placa, eso si, aquí no se regala nada y para acerar deberemos estirárnos de lo lindo.
     7º largo, el mas bonito, 6a+ en libre con los paraboles algo justos que podemos completar con algún friend.
      8º largo, sale a izquierdas no dudéis, de transición y salida a la cima, 20 metros equipados con un clavo y un parabolt, con roca no muy buena que deberemos tantear para no tener algún susto. Tener cuidado al final que no hay reunión en la cima, asi que deberemos montar algo.
Horario de 4 a 5 horas.

Descenso: Una vez en la cima, lo mas indicado y recomendable es crestear a nuestra derecha hasta encontrar una canal ( será la segunda, pasaremos una primera que no tiene mojones) esta segunda canal tiene un mojon en la entrada, bajaremos por la canal unos 10 metros y a nuestra derecha en un bloque hay una reunión ( no se ve bien hasta que estas encima, cuidado con la aproximación a la reu)
Desde la reunión rapel de 50 metros, podemos tirar en rapel los 60 metros de cuerda. Un pequeño resalte de 3 metros y estamos en la base de la pared. Desde la base seguir hasta el comienzo de la via y por la senda de acceso realizaremos el regreso. Horario 1 hora y 30 minutos.

La época mas recomendada es la primavera avanzada, comienzos de verano si no aprieta la calor y comienzos del otoño.

Material: Dos cuerdas de 60 metros, 16 cintas expres, algunas largas y algún camalot del 0,50 al 3.

Peña Ezkaurre.

Pilar de Anso.

Primer largo de Espiritu del Bosque.

Rapel de bajada.

Reseña de la aproximación.