Monsanto la muerte, 6b, 140 metros. Pared de Bones. Huesca.

La via Monsanto, fue la primera vía abierta en la pared de Bones, 1 de abril del 2008, pared también conocida como Ralla D´as Tiñas.
Sus autores Christian Ravier y Vincent Seger, son escaladores de sobras conocidos, el primero de ellos Christian, es hijo de uno de los hermanos Ravier, muy conocidos por sus escaladas, algunas de ellas como la Via Ravier, al Tozal del Mallo, en Ordesa, fue la primera via abierta en este imponente Tozal. Practicaron durante los años 50 y 60, un estilo de escalada inconfundible por el compromiso de muchas de sus vías. Christian Ravier esta claro que heredo de su padre y de su tio, ese estilo de escalada que hoy en dia sigue transmitiendo en sus vías.
Algunas de las vías destacadas de Christian son por ejemplo, Les Délinquants de l´Inutile en el Vignemal. Chorizo frito en la pared de La Fraucata, Ordesa. Barbarie Liberale en la Peña de Sin. Passe Murailles en Peña Montañesa. Buffet frio en el Midi D´Ossau y varias vías en Thagia Marruecos.
Cuando miras la reseña de la Monsanto y ves que esta firmada por Ravier al principio da mucho respeto, luego cuando se pregunta a conocidos y amigos sobre la via las opiniones son dispares, asi que como todo en esta vida, hasta que no se escala la via, no se puede tener una opinión propia.
La escalada, independientemente de los anclajes fijos que tenga, que son pocos y el compromiso que pueda tener, la via tiene una calidad de roca y sigue un itinerario magnifico.
Si hablamos de los seguros fijos que tiene, pues en total 5 paraboles de métrica 8mm y 2 clavos en los 140 metros que tiene la via y las reuniones son de un clavo y parabolt de 8 mm, excepto la reunión 3 que se compone de dos clavos.
Con respecto al compromiso de la via, se pueden decir muchas cosas pero en general si llevas material para proteger la via se deja escalar y en ningún momento se pasa miedo, eso si, cada uno de los 4 largos tiene algún pasito de fe y para ello es importante primero haber hecho alguna via de esta pared para familiarizarnos con este tipo de roca tan particular donde saber hacer los pasitos de adherencia y fiarnos de los pies es clave.
La reseña de Ravier se ajusta muy bien a la realidad, con los 3 primeros largos de 6a y un ultimo largo de 6b que es el más duro de la via.

En el tercer largo nos encontraremos una reunión de anillas que no corresponde a la Ravier y despista algo, esta reunión es de la via Areneska que va por la izquierda pero en este tramo se acerca bastante. No hay que montarla y se pasa de largo.

Material para hacer la escalada, 1 juego de aliens y un juego de Friends hasta en C3. Si se repite algún friend de los pequeños mejor. En cuanto a la reuniones hay que tener en cuenta que se componen de un clavo y un parabolt de 8mm, excepto la reunión 3 que son dos clavos, por lo tanto llegara el dia en el que puede llegar a faltar algún clavo y este caso hay que tenerlo presente.

Sobre la escalada de la via se pueden decir mil cosas, no va ser el caso, lo mejor es disfrutar de una magnifica escalada sobre placas de adherencia y un ultimo largo corto pero vertical de fisura-diedro. Los pocos seguros que hay en la via, un poco de intuición y seguir al pie de la letra la reseña del señor Ravier, o de nuestro amigo Suli, nos ayudara a realizar la via sin embarques.
Descenso recomendable por la via Areneska, aunque también se puede bajar por la Blue o Coco situadas en el sector derecho de la pared.

Aproximación desde la carretera que une Arguís y Bentué de Rasal, a la altura del silo de sal desde donde se divisa toda la pared, dejar el vehículo y en 40 minutos de senda se accede a la base de la via donde se ve el nombre gravado de la Monsanto.

La mejor época del año es primavera, otoño y comienzos del invierno si el frio entra como estos últimos años tarde.

Reseña original de la via, de Ravier.

Reseña de Javier Oliván, Suli.

Reequipamiento de Acabruñar. 185 metros, 6c. Pared de Bones. Ralla D´As Tiñas.

La via Acabruñar fue la segunda via abierta en la Pared de Bones, 25 de abril del 2008, unos días después de la Monsanto de Christian Ravier y Vincent Seger, 1 de abril del 2008.
Durante ese año 2008 los aperturistas de la via Acabruñar, Eduardo González y Marta Martin, realizaron una excelente escalada en una pared casi virgen imposible de imaginar ahora, viendo la reseña actual, abierta desde abajo con seguros flotantes y dejando en algunos pasos mas difíciles de proteger algún clavo, cintajos y parabolt de métrica 8.
El ultimo largo de grado 6c y 35 metros, es el largo clave y este solo contaba con un único parabolt a principio del largo. Magnifico largo de cacharrear que para liberar en libre nos obligara a esforzarnos al máximo.
Con el paso del tiempo los clavos fueron desapareciendo. En la reseña original de Edu salían 3 clavos, la primera vez que hice la via con Pedro Diaz "Coco", en el 2010, ya solo encontré uno. Posteriormente la caída de piedras dejo una reunión bastante tocada, en definitiva era necesario un reequipamiento para recuperar una de las mejores vías de Bones, por calidad de sus largos y de la roca.

El reequipamiento en cuestión se realizo en el invierno del 2015 con permiso de los autores de la via y se decidió sustituir paraboles de métrica 8 por métrica 12, sustituir los clavos por parabolt y sustituir las reuniones por anillas de métrica 12. La reunión 4 que se montaba antes de llegar al muro final ahora se hace a pie de muro. Atención porque este largo a quedado mucho más largo, eso obliga a rapelar por la Coco o la Blue, si llevamos solo una cuerda de 80 metros.

La aproximación es la misma que para el resto de vías de la pared, con la ventaja de que es la primera que vemos cuando llegamos a la base de la pared, aproximadamente 30 minutos. El descenso  por la Coco y Alicates o por la Bue Velvet.

Material, un juego de Aliens y un juego de Friends, en este caso Camalots hasta el nº4.

No, no es pintura. Es un liquen.



Reseña actual de la via.

La Pantera Rosa. 7a/Ao. 125 metros. Pared de Bones, Ralla D´as Tiñas, Arguis.

Nueva y ultima vía abierta este invierno en la Pared de Bones. Situada a la izquierda de la vía La Fuente de Bones, recorre en cuatro largos la pared con un recorrido total de 125 metros.
La escalada de la vía se realiza sobre roca arenisca de muy buena calidad con buenas fisuras donde emplazar seguros flotantes. Escalada casi en su totalidad de adherencia con un ultimo largo bastante a bloque sobre una fisura bien protegida.
Los autores de la vía, Javier Olivan "Suli" y Oscar Buil, en enero del 2016.

La aproximación se hace desde la carretera que une Arguís con Bentué. Dejaremos el vehículo en el parking donde hay un deposito de sal y desde allí cogeremos la senda dirección a la pared. En aproximadamente 45 minutos llegaremos al comienzo de la vía señalizado con las iniciales PR.

Comienzo con un primer largo de 32 metros, graduado de V, siendo este el más sencillo de la vía. A continuación un segundo largo de 33 metros algo más complicado graduado de V+.
Es en el tercer largo de 30 metros donde las cosas se complican, tiene un comienzo algo difícil de ejecutar, sobre una placa de arenisca bastante lisa cortada por una fisura verticalmente, paso de 6b, deberemos subir rectos para luego hacer una travesía a izquierdas donde la escalada se vuelve muy vertical, paso de 6a.
Y por ultimo el cuarto largo, 30 metros, el más duro de la vía, comienzo sobre una fisura muy vertical, bien protegida con parabolt, graduado de 7a. A continuación le sigue un tramo con tres pasos en acero, inevitables por la formación de la roca sin ningún tipo de relieve y para terminar una pequeña trepada de IV+, pone fin a la escalada.
Equipamiento con parabolt de métrica 12 y reuniones de anillas también de métrica 12.

Descenso por la misma vía en cuatro rapeles con cuerda de 80 metros.
Material, un juego de camalots hasta el C3 y un juego de aliens. Recomendable un estribo.

Reseña de la via.