ARENESKA, 120 m. 6a+/ A0. Sierra de Bones, Arguis, Huesca

La via Areneska esta situada a la izquierda de la Pared de Bones y es una de las ultimas vías abiertas en la sierra. Abierta por Toño Nogues, Jesús Sánchez, Luis Albero y Antonio Antoñanzas a finales del 2013.
La Areneska es un via semiequipada donde es necesario el uso de algún camalot del nº 0.75 al 1 y muy recomendable un juego de Aliens.
En las reseñas originales que circulan por internet, tanto de sus aperturistas, como de Luichy se indica que los largos 1 y 3 son los únicos donde es necesario el uso de seguros flotantes, aunque en la actualidad después de haber sido eliminados 5 paraboles es necesario también proteger el 4 largo.

La calidad de la roca y de la via, es de una arenisca de muy buena calidad, con largos rectos, muy poca vegetación y un ultimo largo duro que será necesario acerar en un par de pasos.
Via con un recorrido de 120 metros repartidos en cuatro largos, reuniones de anillas y equipamiento con parabolt de métrica 10mm.

Largo 1: V+, entrar por la derecha del desprendimiento de bloques y proteger  con un camalot que entra a cañon, enseguida encontramos la línea de paraboles.
Largo 2: Equipado y con un grado de 6a, recorre una placa de arenisca perfecta, donde buscaremos el mejor relieve para llegar a la reunión.
Largo 3: Comienzo fácil hasta un pequeño techo donde esta lo duro del largo, 6a+, a la salida del techito esperan los paraboles, pero cuidado porque faltan dos paraboles que antes estaban y ahora no están, asi que para avanzar hasta la reu, deberemos usar algún friend.
Largo 4: Cuidado también con este largo, originalmente tenia 3 paraboles en su comienzo, en la actualidad han sido eliminados, asi que deberemos proteger los pasos, comienzo V+. Largo polémico ya que esta la via Monsanto justo a la derecha o como dicen algunos pisa los primeros metros de la Monsanto.
El resto del largo pues algún paso en A0, y un final duro que en libre bien será 6c+/7a.

Material: Un juego de Aliens, y camalots  del 0,75 y 1, mejor repetidos. Atención al ultimo largo, entran 18 cintas.

Aproximación en una hora por la senda de subida a la pared, procurando una vez el la base ir a la izquierda, hasta encontrar el comienzo, característico por un desprendimiento de bloques que hay en la base de la via.
Descenso por la misma via en 4 rapeles.

Ahora la parte negativa de la via y que creo que ya se ha comentado en algún blog, sin intentar molestar a nadie comento lo que no me parece adecuado y que todavía tiene solución si se tiene voluntad claro esta.
Primero, se deberían eliminar esas flechas verdes tan inadecuadas en un paisaje tan magnifico, con los mojones y la senda bastante transitada ya no es posible perderse como hace unos años que estaba mas cerrada. Esto tiene solución.
Segundo: Por Dios, las chapas de color verde o se pintan en casa o se compran de las caras de color roca, pero no pintarlas directamente sobre la pared con spray. También hay solución.
Tercero: Los asentamientos de los paraboles eliminados están con restos de pintura verde, lo mismo se cepilla y tiene solución.
Cuarto: Hay que reseñar correctamente como esta la situación actual de la via ya que te puedes llevar un buen susto si vas con poco material para proteger. También esto tiene solución.
Quinto: Si la via pisa o no pisa la Monsanto pues hay no quiero entrar ya que no tengo hecha la Monsanto. Si la Via Areneska pisa o no pisa la via de JP Rio pues es evidente que si, pero ahora eso ya no se puede evitar pero esta en manos de todos evitar que estas historias vuelvan a pasar.

 

 

Magnifica formación de líquenes sobre la roca arenisca.

Una de las muchas flechas que podemos encontrar en la senda.
Imperdonable, no se puede señalizar el monte de esta forma.

Frontera Apache, 6c+ (6a+ oblig), Mallo de la Calva, Peña Rueba.

Frontera Apache se situa en el Mallo de la Calva, entre las vías "El tiempo que nos queda" y "La via es así", el comienzo esta marcado con una pequeña flecha grabada en la pared y el grado de los primeros 10 metros es de V. asi que no tiene perdida.
Excepto algún tramo con roca de peor calidad, en general la roca es muy buena, con los pasos duros en torno al 6c+, muy bien asegurados y reuniones con descuelgue. Equipamiento con paraboles de métrica 10, en algún caso aislado métrica 8 y algún puente de roca como indica la reseña del autor ( creo que 3 puentes de roca en toda la via).

Del año 2013,  su autor fue Joan Vidal, realizando la apertura en solitario.
La reseña original indica un grado máximo de 6c+/7a, en libre, aunque acerable "Ae". En mi modesta opinión creo que los dos primeros largos se ajustan mas al 6c+, grado que se debe mas al no saber como va la secuencia de movimientos que a la dureza de los pasos.
En fin que cada uno la realice como le parezca, en libre, acerando, etc pero la via es muy buena, incluso los últimos largos mas fáciles tienen pasitos de saber escalar.
Buena via con paños de roca muy continuos, algo que en otras vías de la Peña no sucede debido a las abundantes repisas herbosas.

Largo 1 :  Comienzo fácil, seguido del primer tramo duro de la via una panza de 6c+, pasito de apretar sobre roca no muy buena pero bien asegurada. El resto panzas a sortear por donde la via sea mas evidente.
Largo 2:  Comienzo en grado 6c+, corto y bien protegido, enseguida pillamos cazo.
Largo 3: Comienzo fácil, a mitad de largo aparece una panza de 6c, a realizar con un par de pasos en dinamico y pies malos. El resto de disfrutar en grado 6a y V.
Los largos 4, 5, 6 y 7, de grado entre 6a y V, con algún pasito de saber escalar. El 6 y 7 largo se pueden empalmar.

Material: Una cuerda de 70 metros y alguna cinta larga.
Descenso: Atravesamos la faja herbosa que aparece a nuestra derecha, en busca de la senda amojonada que se dirige hacia la ferrata de bajada de la cara sur de Peña Rueba.

Reseña original de la via, autor Joan Vidal.

Peña Rueba. Via Inazio Cinto. 165 m, 6c ( V+)

Peña Rueba es el macizo montañoso que se aprecia justo enfrente de los famosos mallos de Riglos, aunque de menor altura y acceso mas complicado, Peña Rueba reúne un buen numero de vías de todos los estilos, siendo la via Inazio Cinto el ejemplo mas representativo del tipo de escalada que vamos a encontrar en este macizo conglomerado de formación similar al de los mallos de Riglos.
La via Inazio Cinto es una via dedicada a este conocido escalador de Ayerbe, impulsor de la escalada en estos mallos y creador de un buen numero de vías, también se debe a él la via ferrata que sube por el lado izquierdo de los mallos y desciende por el lado derecho, vias ferratas conocidas como Portillo-Varella y De la mora.
Los autores de la via también se merecen un monumento, Julio Benedé y Luis Royo, conocidos por sus muchas aperturas por casi toda la provincia de Huesca. Equipadores o aperturistas según como se mire, la via en cuestión se realizo en el año 2007, totalmente equipada con paraboles y reuniones de anillas.
Con un grado bastante asequible, excepto el segundo largo, con un breve paso de 6c, el resto de la via es para disfrutar de la roca y de la altura, siendo una via de las que te dejan la recompensa de subir a una cima lo que la hace mas atractiva.
El comienzo de la via, se situa entre el techo de la Make y la via Toño Ubieto que recorre una canal muy evidente.
El primer largo de 6b es muy bueno y bien asegurado, hace una ligera travesia a derechas, buscando el mejor paño de roca. El segundo largo, el mas duro de la via,  un 6c de pasito situado en un bombo con una combinación de movimientos difícil de ver, pero bien asegurada. El resto de largos IVs y Vs bien asegurados, sobre roca excelente.
La bajada como se indica en la guía de Riglos, o bien rapelando por la via Toño Ubieto cuyos dos últimos largos son comunes con la Inazio, o la mejor opción es atravesar la faja herbosa a nuestra derecha hasta salir a la ferrata de bajada de La Mora o también conocida como ferrata Sur.
Material, 16 cintas expres y una cuerda de 70 m ó 2 de 60 si se realiza en cordada de tres como fue el caso.
 Orientación, sol todo el dia, ideal para el otoño, invierno y primavera.

Mallo la Calva, destaca a la sombra el techo de la Make.

Reseña actualizada del mallo.

Suli y Javi en el primer largo.

Comienzo del tercer largo.

Javi en los últimos largos de la via.

 

 

Pared de Cienfuens, Via Directa Osborne, 200 metros ED inf. 6a+.

La pared de Cienfuens es un impresionante murallón calizo situado sobre los pantanos de Belsue y Cienfuens. En la actualidad la pared cuenta con unas 30 vías de escalada pero solo unas pocas son asequibles a la gran mayoría de escaladores.
La historia de la escalada en esta pared comenzó en el año 1984 cuando los escaladores oscenses Teodoro Palacín y Javier Olivan " Suli" abren la via Anacoreta, 200 metros de via desequipada graduada de MD inf.
Pasarían 5 años hasta que se abriera la segunda via de la muralla, la via Kundalini, de 200 metros, graduada de MD sup, itinerario muy poco equipado que en aquella época era un ejemplo de audacia si tenemos en cuenta los medios de progresión de aquella época.  Ya entrados en los 90, en 1993 aparece la via en cuestión, la Directa Osborne, 200 metros de ED inf, abierta por David Brascó, Luichy y Ballart.
En los años siguientes aparecieron en escena, era evidente, dado la belleza de la pared,  Ravier y compañía que abrirían las vías de mas solera de la pared.
Otros aperturistas mas recientes, han sido algunos miembros de los grupos de montaña de la Guardia Civil, con itinerarios severos donde la dificultad se dispara por encima del septimo grado.
Mencion aparte merece la via Sueño Vertical, la unica via equipada totalmente con parabolt, año 2014.

La Directa Osborne, es una via muy asequible por el grado que tiene, no supera el 6a+, pero deberemos tener en cuenta que el segundo largo esta totalmente desequipado y aunque es 6a+ el coco puede jugar malas pasadas, el resto de los largos muy buenos y de cacharrear con algún seguro flotante.
Recordar que la normativa del Parque prohíbe la escalada del 1 de diciembre al 30 de junio por nidificación.
Por ello, la época para escalar en la pared se reduce considerablemente, ya que la orientación de la muralla, sol todo el dia, impide escalar en los meses mas calurosos.

La aproximación mas corta si se dispone de vehiculo todocamino, es acercarnos hasta el refugio de Peña Guara, situado al final del camino que lleva al embalse de Belsue, pasado el Salto Roldan.
Una vez en el refugio bajaremos por las escaleras hasta la presa y seguiremos el camino que se dirige a la pared, pasados los dos primeros tuneles, estaremos atentos a una senda amojonada a nuestra derecha que nos conducirá a la base de la pared. La via comienza en una fisura a la izquierda del característico espolón saliente del murallón, espolón donde encontraremos la via Kundalini. El primer largo se reconoce porque tiene dos paraboles bien visibles.

La via presenta 6 largos:
                        Primer largo: 6a+, equipado con dos paraboles, deberemos poner algún friend para asegurar, largo corto de solo 15 metros. La reunión a la derecha comoda.
                        Segundo largo: 6a+/ b, 40 metros de escalada totalmente desequipada, útiles camalots y aliens algunos repetidos. Solo un parabolt al comienzo de la via y otro al final. Largo bastante físico con muy buena roca, la dificultad la encontramos en la parte final del largo.
                        Tercer largo: V+, 40 metros, comienzo fácil sobre roca algo rota, enseguida entramos en una chimenea bastante estrecha donde deberemos asegurarnos con algún seguro flotante en el interior de la chimenea. Largo equipado con 3 paraboles, reunión a la derecha sobre repisa muy comoda.
                        Cuarto largo: 6a+, Largo sobre placa equipado con 6 paraboles creo, aunque se puede meter algún seguro entre chapas.35 metros
                        Quinto largo: V+, comienzo fácil seguido de una pequeña chimenea, esta vez mas abierta y fácil de proteger, creo recordar 2 paraboles, 35 metros. Reunión algo incomoda sobre un zarzal de rosa canina. 
                        Sexto largo: IV+, se puede empalmar con el anterior, 35 metros, un solo clavo en todo el largo, a la entrada de una pequeña chimenea. Largo muy bonito con salida fácil a la cima.

Descenso: Una vez en la parte superior de la pared, caminaremos hacia nuestra derecha, cerca del borde del acantilado por sendero poco marcado hasta divisar el refugio de Peña Guara. 30 minutos.

Muralla de Cienfuens.

Primer largo de la via.

Segundo largo, el mas duro.

Entrando en el diedro del segundo largo.

Salida del diedro con travesia a izquierdas.

L4, el mas bonito de la via.

Suli en la travesia a la R1 del primer largo.

Segundo largo, el mas duro de la via, totalmente desequipado.

Largo 4, bien equipado con paraboles.

Llegando a la R5, Cienfuens al fondo.

Ultimo largo y chimenea final.

Reseña de la Directa Osborne.

Aquí se aprecia mejor la via, a la izquierda del espolón Kundalini.