Más de lo mismo.220 metros 6c+ (V+/Ae). Peña Rueba.

Los Mallos de Peña Rueba están más de moda que nunca, en los últimos años han aparecido nuevas vías con grados de todo tipo, siendo el Mallo de la Calva, el mallo con las vías más duras de la Peña.
Es en este Mallo donde los componentes de Sendero Limite, Julio Benedé y Luís Royo han equipado esta vía que se sale un poco de lo normal en cuanto al grado, ya que los primeros cuatro largos están en el grado 6c y 6c+.
La vía en cuestión se sitúa entre la Frontera Apache y Así es la vía, con 220 metros repartidos en 7 largos, siendo los cuatro primeros de grado 6c, 6c+, 6c y 6c respectivamente, y hay que apretar bastante si se pretende liberar, no esta nada regalado el grado.
Por lo demás, roca de muy buena calidad con algunos tramos peores, equipamiento muy bueno y ambiente garantizado.

Aproximación: Desde Murillo de Gallego, cogeremos la pista forestal que se dirige hacia los depositos del agua, un poco más adelante llegaremos al pequeño parking, desde donde parte la senda de subida al mallo de la Calva. 20 minutos.

Escalada: Como se ha comentado, la vía tiene 220 metros y 7 largos, los cuatro primeros largos le dan dureza a la vía con un grado máximo de 6c+ en el segundo largo. Una vez superados los cuatro primeros largos la pared empieza a tumbar y la escalada es más fácil.
Perfectamente equipada con parabolt de métrica 10 mm y reuniones de anillas para rapelar.
Llevar 16 cintas expres y un estribo si se anda justo en el grado.
Sol todo el día, evitar la calor y los días de viento, bastante frecuente en estos Mallos.

Descenso: O bien como indican en la reseña de Sendero por la misma vía o bajar una vez en la cima por la senda de bajada que se comunica con la ferrata sur de la Peña.

Reina -Puig. 500 metros, V+/Ae. Pared de les Bagasses. Terradets.

El congosto de Terradets es famoso por sus dos grandes sectores de escalada en tapia, la pared de Roca Regina y la Pared de les Bagasses.
Es en esta ultima donde se encuentra la vía Reina -Puig, vía de 500 metros de escalada, de grado muy asequible y por lo tanto una gran clásica de la pared, sus aperturistas fueron Gabriel Reina y Josep Puig en diciembre de 1973, todo un desafío para la época.
La primera vía de la pared fue la Anglada/Guillamon en el año 1959, la segunda vía la CADE, en 1963.
El grado máximo de la vía esta en el octavo largo, un posible 7a+ difícil de encadenar pero que se puede trampear en Ae, el séptimo largo también tiene un comienzo difícil con un sobado paso de 6c+, equipado en Ae y por ultimo el largo 14, graduado de 6b, que sí sale en libre, aunque no es obligado, saliendo en Ae.
Dicho esto, y teniendo en cuenta que en estos largos las mayores dificultades se puede pasar en Ae, el grado residual de la vía es el que sale en todas las reseñas, es decir, V+.

Aproximación: Desde el parking de les Bagasses, a pocos kilometros de Tremp, provincia de Lerida.
En 15 minutos desde el parking, cruzaremos el rio sobre el puente románico, tomaremos la senda que sube a nuestra derecha hasta la vía del tren, caminaremos con cuidado por la vía y por el interior del túnel del tren unos 200 metros y al salir del túnel y antes de entrar en el siguiente a la derecha esta el comienzo de la vía señalizado con una Z.

Escalada: Es una escalada del año 1973, por lo que la vía busca la linea de escalada más fácil y evidente, aunque en la actualidad existe el problema de que varias vías se cruzan y nos podemos liar. En 1999 fue semireequipada por la Escuela Militar de Montaña de Jaca, con parabolt en los tramos más expuestos, se dejo algún clavo y el resto libre para meter friends. Las reuniones son de anillas.
Imprescindible llevar una buena reseña para no liarse.
Grado V+, antiguo, el resto como se ha comentado más arriba se puede hacer en Ae, necesario un estribo.
Roca en general buena con algunos largos de transición, cruzaremos dos feixas, con posibilidad de escape a nuestra derecha, con algo de vegetación.  Un largo de travesía bajo un techo espectacular le da el ambiente perfecto para disfrutar de la vía .
Orientación sur, vía para escalar fuera de la época de calor.
Material necesario: Un nuestro caso, un juego de Totem Cam y algún micro, 14 cintas expres, algunas largas para gestionar mejor los roces y bagas para lazar algún arbolito.
Descenso: Una vez terminada la vía, dirigirse a la derecha a buscar la senda de bajada. Al principio un poco perdida hasta que se junta con la principal de bajada que si esta más marcada y amojonada. Bajaremos durante 15 minutos hasta el final de la senda donde deberemos rapelar un resalte de unos 55 metros, recomendable hacerlo con las dos cuerdas aunque existe la posibilidad de reunión intermedia.
Finalizado el rapel, nos quedan 40 minutos de senda y carretera hasta el parking donde tenemos el vehículo.

Dakota Line, 190 metros. 6b+/Ae ( V+ oblig) Mallos de Agüero.

Los Mallos de Agüero forman parte de la larga sierra de Santo Domingo, están situados a 45 kilometros de la ciudad de Huesca y en su base se encuentra el pueblo de Agüero, desde donde parte la senda que se dirige a la base de la pared en apenas 15 minutos. Del conjunto de los mallos destaca la figura del mallo aislado del macizo, llamada Peña Sola. El resto del mallo curiosamente no se le conoce con ningún nombre.
La vía más antigua data del año 1946, un intento de apertura de la vía Normal de la Peña Sola, que fue terminada un año después, no siendo repetida hasta el año 1953, cuando M. Bescós, A. Rabadá y Á. López Cintero, hicieron cumbre. La segunda vía a este monolito fue la Torrijos, 1974, reequipada en la actualidad. En los años 90, aparecieron más vías en esta Peña pero algunas por su compromiso y escaso equipamiento como Tramper chope les boules o L´émoi et l´enjeu de Cristian Ravier y compañia, son muy poco repetidas. Otros sectores de esta época fueron la Cueva de los Gitanos y As Gargantas y ya en el siglo actual El Purgatorio.

Dakota Line es una vía equipada en el año 2014 por Joan Vidal en solitario, como suele ser de costumbre en este escalador catalán. Otra vía también equipada en este estilo por Joan Vidal, se puede encontrar en los mallos vecinos de Rueba, con la via Frontera Apache.
La Dakota Line esta perfectamente equipada con parabolt de métrica 10 mm y reuniones para rapelar con doble cuerda, eso si, solo las reuniones que se deben montar para rapelar tienen anillas, el resto chapas sin anillas.
Son 190 metros repartidos en 7 largos, con un grado de 6b+/ Ae, ( V+ oblig). Lastima de los Ao y Ae del segundo, tercer y cuarto largo, el resto de los largos muy buenos y con un grado bastante asequible lo que permite disfrutar de la escalada, ademas tenemos el incentivo que hacer cima a un mallo lo que es siempre muy agradable.

Aproximación: Desde Agüero nos dirigimos a la base de la pared por la evidente senda que parte del parking del deposito del agua.

Escalada: Serán necesarias dos cuerdas de 60 metros, 16 cintas express, y un estribo. Vía muy bien protegida con largos de muy buena calidad y otros de roca más mediocre. El quinto y sexto largos excelentes por la calidad de la roca y su grado, 6b+ y 6b respectivamente . Los largos segundo, tercero y cuarto a pesar de los Ao, se podrían forzar más en libre si la roca estuviera algo más limpia y saneada.  Orientación Este. Roca conglomerado.

Descenso: Por la misma vía, utilizando para evitar confusiones, los rapeles que están equipados con anillas.