Tinariwen. 310 metros. 6a (V+ oblig). Pared de la Tubería. Balneario de Panticosa.

 En los últimos años en el Balneario de Panticosa se han abierto muchas vías de varios largos, con un grado fácil y un equipamiento cómodo que nos permiten disfrutar de una escalada con unas magnificas vistas sin la exposición que presentan otras paredes vecinas mucho mas comprometidas.

La pared de la Tubería, como su nombre indica esta situada al norte del Balneario de Panticosa, desde donde es perfectamente visible el tubo que recorre toda su vertiente. En esta pared encontraremos 3 buenas vías de grado confort como son: Pa ti es la vía, Roca por un tubo y la Tubular Bells, las 3 de los componentes de Sendero Limite. Otra vía que surca la pared pero mucho mas comprometida es la Tinariwen de Victor Olaya y Luichy en el 2017.

La vía Tinariwen tiene 310 metros repartidos en 7 largos y un grado máximo de 6a. Vía semiequipada con algún parabolt y reuniones montadas excepto en los dos primeros largos que las deberemos reforzar y las reuniones penúltima y ultima que se montaran en un árbol. Seguros alejados y algún paso expuesto.

En general roca de buena calidad con algún largo de transición y roca de peor calidad. Recomendable llevar una buena reseña para seguir bien el recorrido de la vía.

Equipamiento con parabolt de métrica 10 mm.

Material: 14 cintas express y un juego de friends hasta el numero 3. En algunas reseñas te recomiendan hasta el numero 4.

Aproximación: Desde el Balneario de Panticosa, coger detrás del refugio de Piedra la Gr 11 que sube a Bachimaña, enseguida cruzaremos un mirador y la senda se bifurca en dos, cogeremos el ramal de la derecha que nos conduce a un puente que cruza el barranco de Caldares, a continuación otra bifurcación que indica Bachimaña por la senda de los Machos nos lleva directamente hasta la parte baja del tubo del agua que cruzaremos en dos ocasiones. Seguiremos la senda dirección a la base de la pared, senda que finalmente se convierte en una glera de piedra suelta. 

La vía se encuentra unos 10 metros a la derecha de la conocida Pa ti es la vía. El primer parabolt se encuentra bastante alto. De 45 minutos a una hora.

Descenso: Desde la cima de la pared tomaremos una senda a izquierdas, primero por terreno llano, y a continuación comenzaremos el descenso por sendero bien definido hasta las proximidades de la balsa de Lumiacha, donde continuaremos la bajada por la senda que hemos utilizado para subir. Sobre 1 hora y media.

El Huevo de San Cosme. 100 metros. V- / A2+. Vadiello. Huesca.

 Vadiello es una extensa escuela de escalada conocida principalmente por sus sectores de deportiva. Sin embargo entre sus grandiosos Mallos se esconden vías de escalada clásica que fueron los orígenes de la escalada en esta zona del Parque de Guara. Destacan por su altura los Mallos de Lazas con su Vía Dimer  y el mallo de San Jorge con sus vías Obsesión Permanente y el Espolón Picazo-Parcerisas, con mas de 300 metros de altura. Bajo la sombra de estos Mallos destacan otros de menor altura pero no menos interesantes como son El Puro, La Mitra y El Huevo de San Cosme, los tres forman una trilogía de escalada obligada si queremos saborear un tipo de escalada añeja que se remonta nada menos que a los años 50 del siglo pasado. El primer mallo conquistado fue la Mitra en el año 1950, seguido del Huevo de San Cosme en el 51 y posteriormente el Puro en el 53. 

La escalada de El Huevo de San Cosme se remonta al día 23 de abril del año 1951 cuando dos intrépidos escaladores J. Casas y E. Cabrero deciden embarcarse en una gran aventura de mas de 30 horas, ataviados con ropa de la época y una gran variedad de clavos, pitonisas, mosquetones y algún buril, como indica la reseña original. 

La idea de sus aperturistas, era escalar todo lo que se pudiera en libre, pero enseguida se interpuso ante ellos un muro de mas de 40 metros verticales que se tuvo que escalar íntegramente en artificial. A golpe de buril se realizaron a mano todos y cada uno de los orificios que en la actualidad permanecen en la pared a una distancia de unos 80 centímetros entre si. Estos orificios, con un diámetro del tamaño de un mango de escoba eran necesarios para poder meter en su interior, una cuña de madera acompañada de su respectiva pitonisa y así poder progresar con los estribos. En la actualidad este estilo de escalada se consideraría poco ético y con un gran impacto sobre la roca pero en aquella época era algo habitual.  

A día de hoy la escalada del Mallo no difiere mucho de como se realizaba en la antigüedad. Los orificios burilados en la pared permanecen algo mas erosionados y un buen numero de spits han ido apareciendo en la vía a lo largo de los años, introducidos a golpe de "espitador" por cordadas que en algún momento se han visto en alguna situación complicada.

El primer largo, 30 metros. Comienza con un muro de IV+ seguido de una travesía a derechas hasta alcanzar la primera reunión compuesta de un clavo y 1 spit. 

Segundo largo de 20 metros. Encontraremos algún clavo y algún spit sin chapa. Se ven emplazamientos antiguos de clavos, así que un buen surtido de clavos nos ayudaran. El resto del largo se deberá escalar como en la antigüedad, llevando pequeñas falcas de madera y pitonisas para emplazar en los antiguos orificios burilados a mano, el tamaño de los agujeros es mas o menos el tamaño de un mago de escoba, aunque son bastante irregulares.

Tercer largo de 25 metros, también verticales y con la misma tónica, encontraremos algún clavo, algún spit y los orificios burilados en la roca mencionados anteriormente. Llegando al desplome final algún friend pequeño nos podrá asegurar el paso. 

Cuarto largo de 25 metros con un pequeño murito de 3 metros de V-, el resto es andar hasta la cima.

Descenso: En tres rapeles indicados en la reseña con cuerdas de 60 metros.

Material: Clavos variados, estribos y algún friend hasta el 0,75. Para la progresión en artificial serán también necesarios tacos de madera y pitonisas, llevar un mínimo de 40, teniendo en cuenta que si no se recuperan se deberá poner otro nuevo en cada agujero.

Orientación: Sol al mediodía.

Época: Permitido escalar del 1 de agosto al 30 de noviembre.

Aproximación: Desde el aparcamiento de la presa de Vadiello, atravesaremos la presa y nos dirigiremos hacia la ermita de San Cosme, primero por camino y luego por sendero. Dejaremos la ermita a nuestra izquierda y continuaremos por el camino de la derecha, pasaremos por la fuente santa donde podemos coger agua. Seguiremos el camino en sentido ascendente hasta encontrar el desvío por senda que indica el Huevo de San Cosme y la normativa de escalada. Al llegar al Huevo deberemos buscar la mejor subida posible entre la vegetación hasta la base de la pared y el comienzo de la vía, junto a unos bloques de piedra sueltos. No hay sendero en esta ultima parte. El regreso por el mismo recorrido. 1 hora y media.  

Reseña original de la escalada de 1951.
Archivo Peña Guara.

Cosmos 1402. 340 metros. 6a+ ( V oblig). Pared del Pessó. Congosto de Collegats.

 El congosto de Collegats junto con el congosto de Terradets son dos de los desfiladeros más importantes del Noguera Pallaresa. En el caso del congosto de Collegats, sus espectaculares paisajes y la altura de sus paredes dan para un buen número de vías de escalada en su entorno. Con una formación geológica muy particular, en las paredes del congosto encontraremos una roca de tipo conglomerado de buena calidad y compacta alternándose con placas de roca caliza mucho más técnica. 

La vía Cosmos 1402 tiene 340 metros repartidos en 10 largos y un grado máximo de 6a+, V obligado. El comienzo de la vía es bastante curioso y comienza subidos a un pequeño monolito que se conecta con la pared principal a través de una losa plana. 

El primer largo es en travesía con canto pequeño y algo patinoso. A partir de aquí los largos son verticales con reuniones montadas casi siempre en feixas. Roca en general buena con largos bonitos y aéreos. La dificultad máxima la encontramos en los largos segundo y sexto con grados algo justos, pero es lo que marcan las reseñas. En el quinto largo falta un clavo al comienzo, quedando un tramo muy expuesto y difícil de proteger. Por su orientación, le da el sol por las mañanas, tendremos sombra a partir de las 3 de la tarde. 

Material: 2 cuerdas de 60 metros, 10 cintas, algunas largas y algún friend.

Aproximación: Situados en el Congosto y con la pared enfrente, buscaremos un pequeño parking situado en el arcén de la carretera. Cerca del parking sale un sendero en sentido ascendente hasta la base de la pared. 15 minutos.

Descenso: Una vez en la cima buscaremos el sendero de bajada hacia nuestra izquierda que comunica con la ferrata equipada de bajada. Descenso rápido gracias a las cadenas y tramos equipados de la ferrata. A continuación, cogemos el sendero que pasa por las torres de alta tensión y desciende hacia la carretera.

 

Valeria. 170 metros. 6a+. (V+ oblig) Panticosa. Peña Escuach.

 La Peña Escuach esta situada en las proximidades de la urbanización de Panticosa, sus paredes orientadas al suroeste nos ofrecen cortas escaladas desde los 70 metros hasta los casi 200 metros como es el caso de la vía Valeria.

Por su orientación, enseguida nos alcanzaran los rayos del sol, no es una vía recomendada para las mañanas de verano. La posición de la Peña sobre el resto del terreno nos ofrecerá unas vistas espectaculares sobre la sierra de la Partacua, con su cima mas alta Peña Telera.

La vía Valeria consta de 170 metros repartidos en 7 largos y un grado máximo de 6a+, obligado V+. Bien asegurada con parabolt de métrica 10 mm y reuniones montadas.

Equipada por David Tresaco, Alex Puyo y Daniel Enfedaque y E. Iriarte en 2021. Roca de buena calidad con algún tramo herboso que le quita continuidad pero que en general nos ofrece una escalada entretenida y disfrutona. Grado cómodo con algún pasito aislado de apretar pero bien asegurado.

Material: 15 cintas express.

Aproximación: Desde la carretera que une Panticosa pueblo y el balneario, una vez pasada la rotonda con una escultura metálica, estaremos atentos al punto kilométrico 3, donde aparece a nuestra izquierda un camino al principio cementado que se dirige en dirección ascendente y al rato por terreno llano, hasta un tubo de canalización de agua. Aquí dejaremos el vehículo y subiremos por unas escaleras junto a la tubería, antigua vía de servicio y mantenimiento, durante unos 150 metros. Pasaremos por debajo del tubo por sitio evidente y una vez en el sendero buscaremos la base de la pared a la que se accede a través de varios pasamanos y un cable de acero. La vía comienza a la izquierda de la conocida vía Merche. 

Descenso: Una vez en la parte alta de la Vía, nos dirigiremos siguiendo los mojones hacia la derecha en busca de un sendero mucho mas marcado conocido como las Magas. Al final nos encontraremos con el tubo metálico por el que podemos bajar hasta el camino donde se encuentra el vehículo.

La Joya del Gallego. 265 metros. 6a+. Peña Foratata.

 La peña Foratata es el símbolo del Valle de Tena, en la parte alta del rio Gallego, casi a tiro de piedra desde Sallent y Formigal. La escalada en esta extensa pared se remonta a los años 70 y 80 aunque es en los últimos años cuando han aparecido nuevos y variados itinerarios.

La roca caliza que forma la Peña tiene diversas calidades, esto dará lugar a rutas de escalada de mejor o peor calidad siempre condicionados por tramos aterrazados donde la continuidad vertical se rompe.

La Joya del Gallego es una vía que se encuentra en el sector derecho de la pared y en la actualidad esta regulada la escalada desde el 1 de Diciembre hasta el 31 de julio, ambos inclusive, por protección de especies protegidas.

La vía en cuestión tiene 265 metros repartidos en 10 largos y un grado máximo de 6a+, equipada por Sueño Vertical en el 2019. Equipamiento con parabolt de métrica 10 y 8 mm y reuniones montadas para rapelar.

Roca caliza, en general de buena calidad, con tramos mas rotos donde deberemos prestar mas atención. En el largo 4 atravesaremos una repisa cubierta de vegetación que se encuentra equipada con cuerdas fijas. Grado predominante V+, con algún pasito de 6a+ no obligado. La parte final presenta unas excelentes placas tumbadas de adherencia con canalizos erosionados en la roca de muy buena calidad.

Material: 20 cintas express.

Aproximación: Desde la parte alta de Formigal al final de la calle Foratata, donde aparcaremos el vehículo, comienza un camino que enseguida cruza un paso canadiense para el ganado y termina en un prado. En este prado a la izquierda comienza una senda con marcas azules y blancas que seguiremos en sentido ascendente hasta el comienzo de un contrafuerte que sube hasta la misma base de la Peña. El sendero discurre por la misma cresta del contrafuerte. Cuando estemos casi en la base de la pared nos desviaremos a la izquierda por terreno algo inestable primero en sentido descendente y luego en sentido ascendente hasta el comienzo de la vía donde esta escrito el nombre La Joya. Horario entre 1 hora 15 minutos y 1 hora y media.

Descenso: Desde el collado donde termina la vía, y que separa las dos cimas de la Peña Foratata, descenderemos a nuestra izquierda por el evidente sendero de bajada, que enseguida se hace horizontal y va paralelo a la cresta de la Peña hasta su extremo mas occidental donde la Peña pierde altura y comienza el sendero por la cara sur, sendero que discurre sobre prados y se dirige directamente a Formigal. Horario 1.30 horas.