domingo, 1 de noviembre de 2020

Escalada de los Mallos de Aliana. 25 metros. 6b. Vía original A1.

La escalada de los Mallos de Aliana se remonta al año 1952, cuando un grupo de escaladores de Peña Guara encabezados por J y T. Nogues, J. Casas, E. Pera y E. Cabrero escalaron el mallo norte. Poco después y en el mismo año, J y T. Nogues, E. Pera, Oltra y E. Cabrero escalaran el segundo monolito.

Los Mallos de Aliana se han conocido desde la antigüedad por los escaladores de Peña Guara, con el nombre de los Pepes, aunque su verdadero topónimo son los Mallos de Aliana. El conjunto de los mallos esta constituido por dos moles pétreas de roca conglomerada con forma de torreón, que vistas desde las crestas de los Pepes parecen dos torres infranqueables, pero que vistas por la parte de detrás ofrecen puntos de flaqueza por donde es posible su ascensión.

En este caso, la escalada la realizamos sobre el mallo mas al norte, también conocido como Pepe I. La vía original esta sin equipar, su escalada se debe realizar en A1, con clavos y alguna pitonisa. En la parte superior encontraremos una reunión para rapelar. En la actualidad una vía de 25 metros y grado 6b, situada a su izquierda nos permite escalar con mas seguridad. La ascensión al monolito que se separa del macizo es otro cantar. Supuestamente esta torre pétrea, se escalaba haciendo un rapel hasta el collado que separa el macizo del Mallo y a continuación se acometía la escalada del torreón propiamente dicho, por un supuesto largo de V grado sin equipar y roca algo mediocre.

Material: 13 cintas express y cuerda de 60 metros.

Época de escalada: Los Mallos tienen limitación de escalada desde el 1 de diciembre hasta el 30 de julio. Periodo en el cual no se puede escalar.

Aproximación: Desde Santa Eulalia la Mayor, subiremos hasta el Torreón de Santa Eulalia, aquí comienza el camino que sube a Cuello Bail, camino con tramos en mal estado que nos obligara a llevar un vehículo todo camino. Este camino esta cortado por una barrera, estacionaremos antes de llegar a la barrera en un aparcamiento habilitado por la dirección del Parque de Guara. Seguiremos por el camino en sentido ascendente hasta una curva con un cartel indicador de la Matosa y la correspondiente limitación de fechas, seguiremos este sendero hasta la base de la pared. 40 minutos.

Los
Los mallos vistos desde su aproximación por las crestas de los Pepes.

Los mallos desde su cara posterior, aproximación descrita en el texto.




Reseña original.

Mallos de Lazas.




 

sábado, 24 de octubre de 2020

Directa Borxa. 150 metros. 6a+. Pared de Bones. Arguis.

Directa Borxa es una vía de 80 metros repartidos en dos largos pero que podemos continuar hasta la parte más alta de la pared saliendo por la vía Borxica el Pirata, dando una longitud total de 150 metros.

El primer largo de Directa Borxa es una bonita placa con fisuras de V+, y 40 metros, con sólo dos seguros pero que podemos proteger al gusto dando una escalada muy buena y sin apuros. El segundo largo comienza con tendencia a izquierdas sobre unos bloques que debemos pasar con precaución, enseguida empieza lo duro del largo, un paso de fe bien protegido con parabolt pero que deberemos hacer casi en adherencia. Grado 6a+ pero ojito que es un poco obligado. El tercer largo de 35 metros, es un largo de transición de IV grado sin problemas con tendencia a la derecha en busca de la reunión un poco escondida entre los bojes a los pies del muro final. Cuarto largo muy bonito asegurado lo justo con alguna laja a mirar con atención. Reunión en el saliente del peñón perfectamente visible. Grado V+ y 35 metros.

Vía en general de buena calidad con aseguramiento justo de parabolt de métrica 10mm y reuniones no aptas para rapelar. Roca arenisca con buenos agarres y con posibilidades de proteger con seguros flotantes. 

Comienzo de la vía a la izquierda de la vía Pacharán Rustico.

Material: Dos cuerdas, un juego de friends hasta el 3, un juego de micros y unas 8 cintas express. 

Orientación: Sol durante todo el día. Ideal para los días de otoño, invierno y primavera siempre que no acompañen días de lluvia, pues la pared en el segundo largo se puede mojar.

Aproximación: Desde Arguis, cogeremos la carretera que se dirige al valle de la Garona, dirección Bentue, A la altura de un deposito de sal, dejaremos el vehículo estacionado y tomaremos el sendero ascendente que se dirige a la base de la pared en unos 40 minutos.

Descenso: Una vez en la parte alta de la pared nos dirigiremos hacia la derecha en busca de las reuniones de la vía Blue Velvet. 












viernes, 9 de octubre de 2020

El Origen de la Especie, 6b y Neanderthal, 6a+. Pared de la Predicadera.

La pared de la Predicadera esta cortada en su mitad por una profunda canal que divide la pared en dos partes bien diferenciadas. La pared de la izquierda presenta las vías mas clásicas de la Predicadera, como los espolones Starlux, Javali Errante, Guanchinfu, La Boa de Manolo, etc. La pared de la derecha no es tan conocida pero reúne un buen numero de vías para todos los niveles.

En el interior de la gran canal podemos apreciar un bonito espolón, se conoce como Espolón Lon, escalado por primera vez por Ignacio Aparicio y José Maria (Boxi) en el año 1992, recientemente ha sido reequipada con parabolt de métrica 12 y reuniones de anillas. 
A su izquierda y compartiendo el primer largo con el Espolón Lon, se encuentran las vías El Origen de la Especie, 65 metros, 6b y Neanderthal, 105 metros, 6a+.

El Origen de la Especie65 metros, 6b, ( 6a obligado), se compone de dos largos, con un grado máximo de 6b, equipamiento con parabolt de métrica 12 mm y reuniones de anillas. Roca de muy buena calidad en un entorno peculiar y muy recóndito. Una vez realizados los dos largos podemos rapelar la vía o continuar por el ultimo largo de la vía Neanderthal.

Neanderthal, 105 metros, 6a+, ( 6a obligado), también de dos largos y un grado máximo de 6a+,  equipamiento igualmente con parabolt de métrica 12 mm. 

Descenso: Una vez en la cima, subir ligeramente hacia el norte en busca de mojones hasta llegar a un pequeño barranco que pasaremos ayudados de un cordino. Seguiremos los mojones de piedra que ahora se desvían hacia la izquierda hasta un pequeño collado, donde comienza el fuerte descenso por terreno muy suelto y en algunos tramos muy inclinado. Llegaremos hasta el característico Bolo, que rodearemos por su derecha siguiendo la senda que nos deja en el camino utilizado para la aproximación.


Como llegar a la Predicadera:  Desde la carretera N 240  Huesca- Lerida, podemos tomar la salida dirección Ibieca o desde Angües tomar la salida dirección Aguas, hasta coger la A-1227 donde nos desviaremos hacia la presa de Guara, también conocida como presa de Calcón.
En la pequeña rotonda de la presa nos desviamos por camino dirección San Cosme, donde  continuaremos por el camino hasta encontrarnos con una barrera que corta el paso, dejaremos el coche en este punto, conocido como la Tejería.
El parking esta limitado a 8 plazas máximo.
Desde la Tejería continuamos andando por el camino en sentido ascendente, al poco rato aparece la silueta de la Predicadera, nos desviamos a la derecha por un camino evidente dirección a la pared, cuando se acaba el camino comienza una senda, a los pocos metros estaremos atentos a la izquierda a una plataforma de roca, que ascienden por una ladera rocosa, pasaremos un resalte equipado con un cordino, subiremos por otra ladera rocosa y nos adentraremos por un pequeño bosquete hasta salir a la plataforma superior a la altura de la pared, desde aquí nos acercaremos hasta la base de las vías ayudándonos de las fotos de las reseñas.

Dicho todo esto recordar que la Predicadera esta situada en el Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara y por lo tanto deberemos respetar la normativas sobre escalada, aparcamientos en zonas reguladas para ello, no tirar basura y ser cuidadosos con la naturaleza. De nuestras actitudes dependerá la escalada en un futuro próximo.

La escalada en la Predicadera en la actualidad esta permitida todo el año.











domingo, 4 de octubre de 2020

Escalada deportiva. Sector Nueno.

 En los últimos años varios sectores de escalada se han desarrollado en la zona norte de Arguis sin embargo más al sur del embalse poco o nada se había equipado. Este sector de escalada se encuentra  en la antigua carretera que une Nueno y Arguis. El sector con 20 vías esta equipado por Oscar, vecino de Arascues en el año 2020. Todas las vías están equipadas con parabolt de métrica 10 mm y reuniones de anillas. Encontraremos grados para todos los gustos y distintas longitudes de vía, siendo el grado mas fácil IV y el mas difícil 6c+. 

La zona de escalada lleva muy poco tiempo equipada y como me indica su equipador, algunos grados pueden variar.

Aproximación: Desde la población de Nueno subimos por la carretera antigua de Arguis. Aparcaremos el vehículo en el parking asfaltado de la ermita de Ordas, situado en el lado derecho de la carretera. El sector se encuentra avanzando unos 200 metros por la carretera dirección Arguis en el lado izquierdo de la carretera, desde donde es perfectamente visible. Cogeremos al principio un camino y al poco nos desviaremos por senda hasta la base de la pared.

Orientación. Sol de mañanas y de tardes hasta las 14:00 o 15:00, dependiendo del la época del año. Ideal para escalar por las tardes en verano.



lunes, 21 de septiembre de 2020

Vía del Ibón. 280 metros, V+. Balneario de Panticosa.

 El Balneario de Panticosa es bien conocido por la gran cantidad de vías de escalada de varios largos que podemos realizar en su entorno. Paredes como el Muro de la Cascada, la Pared del Tubo, La pared del Refugio son ejemplos de la amplia oferta que existe. 

La vía del Ibón se encuentra muy cerca del ibón que hay en la entrada del Balneario, de acceso rápido y bajada cómoda, nos permite realizar una escalada rápida disfrutando de un paisaje de alta montaña.

280 metros repartidos en 7 largos y un grado máximo de V+ es lo que encontraremos en esta vía abierta por los señores de Sendero Limite. Equipamiento de métrica 10 mm y reuniones de anillas. Un máximo de 14 cintas express es lo único que necesitaremos para pasar una mañana entretenida.

A destacar los largos 4º y 5º  quizás los mas tiesos y continuos, el resto es una escalada bonita pero con mucha discontinuidad y tramos de tierra y liquen que desmerecen un poco la escalada.

Aproximación: Por sendero desde el Balneario siguiendo la orilla del ibón, subiremos por sendero con fuerte pendiente hasta la base de la pared en unos 20 minutos. El comienzo de la Vía coincide con un bonito pino y la correspondiente cinta en el primer anclaje con el nombre de la vía. 

Descenso: Una vez terminada la vía nos dirigiremos hacia la derecha siguiendo mojones en dirección al barranco de Ordicuso, seguiremos ahora bajando por el barranco de Argualas hasta un Puente - paraludes que cruzaremos y enlazaremos con la senda que desde el balneario, asciende hacia Garmo Negro.













miércoles, 9 de septiembre de 2020

Diedros Perdidos. 6b, 185 metros. Cuchillar de la Luna. Foz de Salinas.

 La pared del Cuchillar de la Luna se encuentra enfrente de la Aguja de Salinas, separadas por el sendero que se dirige hacia Salinas Viejo y la Osketa. Existen dos antiguas vías en esta pared, la Vía del primer encuentro, MD sup, primera ascensión A. Montolar y F. Cobo en marzo de 1982 y la vía Mercurio, MD, primera ascensión M. A. Lausin, E. Lapeña y F. Cobo en junio de 1982. Publicadas en la guía Mallos de Riglos Escaladas y excursiones de R. Montaner y F. Orus. actualmente agotada. Recientemente se han equipado en la pared (vertiente hacia Villalangua), dos nuevas rutas, la vía Luna Rossa y la vía Diedros perdidos. Hay alguna vía mas en la pared del Cuchillar, de las que hay muy poca información.

En la Aguja de Salinas también hay vías, reseñadas en una anterior entrada del blog. http://guaravertical.blogspot.com/2020/07/elipxia-140-metros-6b-foz-de-salinas.html

En este caso reseñamos la vía Diedros Perdidos de 185 metros repartidos en 8 largos y un grado máximo de 6b, (V oblig), abierta por Sueño Vertical.

La vía comienza con un largo de placa de V y 20 metros, reunión en un árbol. El segundo largo de 6a es el mas largo de la vía, 35 metros. Tercer largo 6b, diedro. Cuarto largo es algo raro, comienzo agarrando la sabina de la izquierda , 6a+. Quinto largo de transición IV+. Sexto largo quizás el mas bonito de la vía, un diedro a derechas con llegada a la reunión picante 6b. Séptimo largo, un magnifico diedro de 6b y Séptimo largo V+ al comienzo del largo y luego por terreno algo roto hasta la reunión final.

Vía equipada con parabolt de métrica 8 mm, algún clavo y reuniones de anillas de métrica 10 mm.

Material necesario: 22 cintas express ( Solo para el 2º largo) y dos cuerdas de 60 metros.

Por su orientación sol por las mañanas hasta las 12 horas.

Aproximación: Desde Villalangua cogeremos el camino que se dirige a Agüero por la Foz de Salinas, cruzaremos el río por el puente sobre el cauce del barranco, al comienzo nos acompañara una pista forestal y al rato aparecerá el sendero de la Foz, Tomaremos este sendero y estaremos atentos al cruce de senderos de Salinas Nuevo, señalizado a nuestra izquierda, a los 5 metros del cruce sale un sendero a nuestra derecha que se dirige a la base de la pared en fuerte pendiente.

Descenso: Aunque se puede rapelar lo mejor es desde la cima ir hacia la izquierda siguiendo marcas rojas que en sentido descendente nos llevan hasta una pedrera que deberemos atravesar, a continuación se introduce en un tramo de bosque y finalmente sale a una ultima pedrera que comunica con el sendero utilizado para la aproximación. Una vez en el sendero principal ya solo nos queda volver por el mismo camino hasta Villalangua.