domingo, 26 de febrero de 2017

Vias Enigma, Amórica, Ley seca y Eccos. Peña Predicadera. Guara. Huesca.

La Predicadera es una excelente pared situada en las inmediaciones de Vadiello-San Cosme, cuenta con un gran numero de vías de varios largos y un entorno natural envidiable, situada dentro del Parque Natural de Guara.

La primera vía de la Predicadera fue la Jabalí Errante. Sus autores Max Garralaga y Jesús Estaún, sobre el año 1984. Bonita vía posteriormente reequipada por Nestor Ayerbe y Pepín Valdivia.
La segunda vía equipada del macizo fue el Espolón Starlux, tambien abierta por Max Garralaga y acompañado en este caso por Jesús Berges en 1985. Estas dos vías son en la actualidad las más repetidas junto con el Espolón Guanchinfú.
Con el paso de los años la apertura de nuevas paredes en otros lugares de la sierra así como la búsqueda de un grado más alto provoco que la Predicadera pasara al olvido, el equipamiento quedo anticuado y las vías algo expuestas. En los ultimos años algunas vías han sido restauradas y la escalada es más segura.

La calidad de la roca y de las vías en la peña Predicadera es muy buena, haciendo las delicias del escalador iniciado en este mundillo.
La primera reseña de la Predicadera apareció en la guía " Vías de escalada en la sierra de Guara" de los autores Javier Olivan "Suli" y Jose Javier Vicente.

Como llegar a la Predicadera:  Desde la carretera N 240, Huesca- Lerida, podemos tomar la salida dirección Ibieca o desde Angües tomar la salida dirección Aguas, hasta coger la A-1227 donde nos desviaremos hacia la presa de Guara, también conocida como presa de Calcón.
En la pequeña rotonda que aparece junto a los edificios de la presa nos desviamos por camino dirección San Cosme, continuamos por la pista hasta encontrarnos con una barrera que corta el paso, dejaremos el vehículo en este punto, conocido como parking de la Tejería.
El parking esta limitado a 8 plazas máximo, si se sobrepasa el numero de vehículos, los que estén fuera de plaza  podrán ser denunciados.
Desde la Tejería continuamos andando por el camino en sentido ascendente, al poco rato aparece la silueta de la Predicadera, nos desviamos a la derecha por un camino evidente dirección a la pared, cuando se acaba el camino comienza una senda, cogeremos inmediatamente a la izquierda esta senda bien marcada, siempre en sentido ascendente, sin llegar a la parte más alta nos desviaremos a la izquierda por la senda amojonada que se dirige al sector, senda amarilla que aparece en el croquis.

Dicho todo esto recordar que la Predicadera esta situada en el Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara y por lo tanto deberemos respetar la normativas sobre escalada, aparcamientos en zonas reguladas para ello, no tirar basura y ser cuidadosos con la naturaleza. De nuestras actitudes dependerá la escalada en un futuro próximo.

La escalada en la Predicadera en la actualidad esta permitida todo el año.

Orden de 28 de diciembre de 2015, del Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad.....

Zonificación PRUG: ZUL3, Vadiello-San Cosme.




En esta extensa pared hay un sector con varias vías antiguas reequipadas en la actualidad. Las vías reequipadas son la Enigma, Ley seca y Eccos, todas ellas reequipadas con parabolt  M12. La vía Desconocida no esta reequipada, su equipamiento es el original compuesto de spit y buriles, así que deberemos ser conscientes de su compromiso a la hora de realizar su escalada.
La vía nueva Amórica, esta equipada con parabolt  M12.
Reuniones con anillas para rapelar. Descenso aconsejado por la vía Eccos.
Las vías se componen de dos largos excepto la Enigma que se compone de tres largos. Una vez acabadas estas vías podemos continuar o bien por el Espolón del Cometa o por el Espolón Kantherbrau.
Para la escalada de las vías Enigma, Amórica, Ley seca y Eccos, sera necesario 10 cintas express y para la vía Desconocida o si queremos salir por los espolones Cometa o Kantherbrau sera necesario llevar Aliens y bicoins.


















martes, 6 de diciembre de 2016

Begibeltz, 150 metros, 6c, (V+). Pared de Bones, Arguis. Huesca.

La Pared de Bones se sitúa en la entrada del Valle de la Garona, desde Arguis a escasos 3 o 4 kilometros por la carretera que se dirige a Bentué de Rasal. Desde la carretera la pared se ve como un impresionante tobogán donde la parte mas alta de la pared presenta la mayor verticalidad y dificultad, como dijo en su momento un escalador bien reconocido," la primera vez que vi la pared daba la impresión de que por allí se podía bajar en bicicleta" pero nada mas lejos de la realidad, cuando escalas la sensación de altura y ambiente se disparan.
Ya han pasado unos cuantos años desde que Christian Ravier avistara por primera vez la pared y dejara allí gravada su creación, junto a Vicent Seger,  Monsanto la muerte, 140m, 6b, una vía con el sello de todo un maestro en la escalada.

La vía Begibeltz, también es obra de unos franceses, Robert Larrandaburu y Jean Pierre Rio, en el año 2010 equiparon esta bonita vía de 150 metros repartidos en 4 largos y un grado máximo de 6c. Para su escalada serán necesarios 12 cintas y un juego de friends hasta el numero 3. La roca a más de uno le sorprenderá si no ha escalado nunca en Bonés, mucha adherencia y arenisca a doquier.

Vía con reuniones montadas y algún parabolt de métrica 10 mm, el resto a proteger.

Aproximación desde la carretera de Bentué de Rasal, a la altura de un deposito de sal. Tomaremos la senda que se dirige a la pared en 45 minutos. Una vez en la base de la pared, la vía no tiene el nombre grabado o esta muy borroso pero se encuentra a la izquierda de la via Aliana, que esta señalizada con una A en el comienzo, por lo tanto la Begibeltz es la siguiente.

Primer largo algo sinuoso pero sin perdida, 45 metros y dos paraboles.
Segundo largo de 50 metros con tres paraboles, dos de ellos protegiendo el paso de bloque de 6c, que da el grado al largo y a la vía. Se puede hacer en acero.
Tercer largo sobre una impresionante placa lisa en su parte central, para acceder a la reunión deberemos atravesar una pequeña repisa herbosa y escalar un bloque de piedra monolítico con una profunda fisura, asegurandonos con un friend del 3, la reunión es común con la vía Aliana.
El cuarto largo que sale hacia la derecha, dejando la vía Aliana que sale a la izquierda, es el mas exigente de toda la escalada, aunque este graduado de 6b y solo un paso, te obliga a escalar sobre roca en algunos tramos algo sucia y con pasitos de tenerse que proteger de posibles repisazos.

Descenso por la misma vía, por la Sendero limite situada inmediatamente a la izquierda o por la Blue Velvet situada un poco más alejada a la derecha.







Reseña de Luichy



miércoles, 23 de noviembre de 2016

Más de lo mismo.220 metros 6c+ (V+/Ae). Peña Rueba.

Los Mallos de Peña Rueba están más de moda que nunca, en los últimos años han aparecido nuevas vías con grados de todo tipo, siendo el Mallo de la Calva, el mallo con las vías más duras de la Peña.
Es en este Mallo donde los componentes de Sendero Limite, Julio Benedé y Luís Royo han equipado esta vía que se sale un poco de lo normal en cuanto al grado, ya que los primeros cuatro largos están en el grado 6c y 6c+.
La vía en cuestión se sitúa entre la Frontera Apache y Así es la vía, con 220 metros repartidos en 7 largos, siendo los cuatro primeros de grado 6c, 6c+, 6c y 6c respectivamente, y hay que apretar bastante si se pretende liberar, no esta nada regalado el grado.
Por lo demás, roca de muy buena calidad con algunos tramos peores, equipamiento muy bueno y ambiente garantizado.

Aproximación: Desde Murillo de Gallego, cogeremos la pista forestal que se dirige hacia los depositos del agua, un poco más adelante llegaremos al pequeño parking, desde donde parte la senda de subida al mallo de la Calva. 20 minutos.

Escalada: Como se ha comentado, la vía tiene 220 metros y 7 largos, los cuatro primeros largos le dan dureza a la vía con un grado máximo de 6c+ en el segundo largo. Una vez superados los cuatro primeros largos la pared empieza a tumbar y la escalada es más fácil.
Perfectamente equipada con parabolt de métrica 10 mm y reuniones de anillas para rapelar.
Llevar 16 cintas expres y un estribo si se anda justo en el grado.
Sol todo el día, evitar la calor y los días de viento, bastante frecuente en estos Mallos.

Descenso: O bien como indican en la reseña de Sendero por la misma vía o bajar una vez en la cima por la senda de bajada que se comunica con la ferrata sur de la Peña.

















viernes, 18 de noviembre de 2016

Reina -Puig. 500 metros, V+/Ae. Pared de les Bagasses. Terradets.

El congosto de Terradets es famoso por sus dos grandes sectores de escalada en tapia, la pared de Roca Regina y la Pared de les Bagasses.
Es en esta ultima donde se encuentra la vía Reina -Puig, vía de 500 metros de escalada, de grado muy asequible y por lo tanto una gran clásica de la pared, sus aperturistas fueron Gabriel Reina y Josep Puig en diciembre de 1973, todo un desafío para la época.
La primera vía de la pared fue la Anglada/Guillamon en el año 1959, la segunda vía la CADE, en 1963.
El grado máximo de la vía esta en el octavo largo, un posible 7a+ difícil de encadenar pero que se puede trampear en Ae, el séptimo largo también tiene un comienzo difícil con un sobado paso de 6c+, equipado en Ae y por ultimo el largo 14, graduado de 6b, que sí sale en libre, aunque no es obligado, saliendo en Ae.
Dicho esto, y teniendo en cuenta que en estos largos las mayores dificultades se puede pasar en Ae, el grado residual de la vía es el que sale en todas las reseñas, es decir, V+.

Aproximación: Desde el parking de les Bagasses, a pocos kilometros de Tremp, provincia de Lerida.
En 15 minutos desde el parking, cruzaremos el rio sobre el puente románico, tomaremos la senda que sube a nuestra derecha hasta la vía del tren, caminaremos con cuidado por la vía y por el interior del túnel del tren unos 200 metros y al salir del túnel y antes de entrar en el siguiente a la derecha esta el comienzo de la vía señalizado con una Z.

Escalada: Es una escalada del año 1973, por lo que la vía busca la linea de escalada más fácil y evidente, aunque en la actualidad existe el problema de que varias vías se cruzan y nos podemos liar. En 1999 fue semireequipada por la Escuela Militar de Montaña de Jaca, con parabolt en los tramos más expuestos, se dejo algún clavo y el resto libre para meter friends. Las reuniones son de anillas.
Imprescindible llevar una buena reseña para no liarse.
Grado V+, antiguo, el resto como se ha comentado más arriba se puede hacer en Ae, necesario un estribo.
Roca en general buena con algunos largos de transición, cruzaremos dos feixas, con posibilidad de escape a nuestra derecha, con algo de vegetación.  Un largo de travesía bajo un techo espectacular le da el ambiente perfecto para disfrutar de la vía .
Orientación sur, vía para escalar fuera de la época de calor.
Material necesario: Un nuestro caso, un juego de Totem Cam y algún micro, 14 cintas expres, algunas largas para gestionar mejor los roces y bagas para lazar algún arbolito.
Descenso: Una vez terminada la vía, dirigirse a la derecha a buscar la senda de bajada. Al principio un poco perdida hasta que se junta con la principal de bajada que si esta más marcada y amojonada. Bajaremos durante 15 minutos hasta el final de la senda donde deberemos rapelar un resalte de unos 55 metros, recomendable hacerlo con las dos cuerdas aunque existe la posibilidad de reunión intermedia.
Finalizado el rapel, nos quedan 40 minutos de senda y carretera hasta el parking donde tenemos el vehículo.