Via Eduardo González.125 metros. 6c+ A0. Ralla d´As Tiñas, Pared de Bones.

La Ralla d´as Tiñas, también conocida como Pared de Bones, agrupa un buen numero de vías de varios largos, unas equipadas con parabolt y otras semiequipadas. La posibilidad de escalar algunas vías solo con express y otras con seguros flotantes y el poco grado de dificultad de algunas de ellas la convierten en la pared de moda en los meses de otoño, invierno y primavera cuando apetece escalar al sol.

La vía Edu González, esta dedicada a nuestro más querido alpinista y escalador Eduardo González Amandi, él es en realidad el que dio a conocer la Pared de Bones y el equipador de sectores de escalada en los alrededores de Arguis, como el Mirador de Arguis, Frontón de Gratal .......
Sin lugar a dudas, Edu en los ultimos años ha realizado actividades de un gran nivel tanto en Pirineos, como fuera de nuestras fronteras,  la Norte del Cholatse (6.440 metros) en estilo alpino, en el Himalaya Nepali en el año 2014, la ascensión en el año 2012 al Cerro Torre por la vía Ferrari en Patagonia o la Norte del Eiger por la via Heckmair en el año 2016, son algunos ejemplos, lo que demuestra que no solo es un gran escalador y equipador sino un gran alpinista.

La vía en cuestión tiene 125 metros repartidos en tres largos, siendo el ultimo largo el más duro, con algún paso de acero. Roca como siempre en esta pared de arenisca de muy buena calidad, con pasos de adherencia.
Equipamiento con parabolt M12 y reuniones de anillas.
El primer largo de 40 metros y grado V, esta semiequipado, con buenas fisuras donde emplazar los friends.
El segundo largo de grado V-, atraviesa una pequeña zona con algo de vegetación que no molesta, llegada a la reunión en travesia. El tercer largo, el más duro de la vía comienza con una fisura al principio muy estrecha que se va ensanchando progresivamente, se puede proteger con un friend del Nº 4, ademas esta protegida con algún parabolt dada la imposibilidad de proteger con friends de numeros tan grandes, y la dureza del tramo, graduado de 6c+.  Por lo tanto para evitar disgustos y dar más seguridad se ha colocado alguna chapa y asunto terminado.

Aproximación: Desde Arguis tomaremos el desvío hacia Bentué, entrada al valle de la Garona. A la altura de un silo de sal, situado en un Punto Limpio de la Comarca dejaremos el vehículo y cogeremos la senda que se dirige a la base de la pared en 45 minutos. La vía esta señalizada con las iniciales EG.

Descenso: Por la misma vía, teniendo cuidado de posibles enganchones de la cuerda con la vegetación.

Material: Dos cuerdas, o una cuerda de 70 metros, un juego de Aliens ó Totems Basic y camalots hasta el numero 4.

Vias Enigma, La Desconocida, Amórica, Ley seca y Eccos. Peña Predicadera. Guara. Huesca.

La Predicadera es una excelente pared situada en las inmediaciones de Vadiello-San Cosme, cuenta con un gran numero de vías de varios largos y un entorno natural envidiable, situada dentro del Parque Natural de Guara.

La primera vía de la Predicadera fue la Jabalí Errante. Sus autores Max Garralaga y Jesús Estaún, sobre el año 1984. Bonita vía posteriormente reequipada por Nestor Ayerbe y Pepín Valdivia.
La segunda vía equipada del macizo fue el Espolón Starlux, tambien abierta por Max Garralaga y acompañado en este caso por Jesús Berges en 1985. Estas dos vías son en la actualidad las más repetidas junto con el Espolón Guanchinfú.
Con el paso de los años la apertura de nuevas paredes en otros lugares de la sierra así como la búsqueda de un grado más alto provoco que la Predicadera pasara al olvido, el equipamiento quedo anticuado y las vías algo expuestas. En los ultimos años algunas vías han sido restauradas y la escalada es más segura.

La calidad de la roca y de las vías en la peña Predicadera es muy buena, haciendo las delicias del escalador iniciado en este mundillo.
La primera reseña de la Predicadera apareció en la guía " Vías de escalada en la sierra de Guara" de los autores Javier Olivan "Suli" y Jose Javier Vicente.

Como llegar a la Predicadera:  Desde la carretera N 240, Huesca- Lerida, podemos tomar la salida dirección Ibieca o desde Angües tomar la salida dirección Aguas, hasta coger la A-1227 donde nos desviaremos hacia la presa de Guara, también conocida como presa de Calcón.
En la pequeña rotonda que aparece junto a los edificios de la presa nos desviamos por camino dirección San Cosme, continuamos por la pista hasta encontrarnos con una barrera que corta el paso, dejaremos el vehículo en este punto, conocido como parking de la Tejería.
El parking esta limitado a 8 plazas máximo, si se sobrepasa el numero de vehículos, los que estén fuera de plaza  podrán ser denunciados.
Desde la Tejería continuamos andando por el camino en sentido ascendente, al poco rato aparece la silueta de la Predicadera, nos desviamos a la derecha por un camino evidente dirección a la pared, cuando se acaba el camino comienza una senda, cogeremos inmediatamente a la izquierda esta senda bien marcada, siempre en sentido ascendente, sin llegar a la parte más alta nos desviaremos a la izquierda por la senda amojonada que se dirige al sector, senda amarilla que aparece en el croquis.

Dicho todo esto recordar que la Predicadera esta situada en el Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara y por lo tanto deberemos respetar la normativas sobre escalada, aparcamientos en zonas reguladas para ello, no tirar basura y ser cuidadosos con la naturaleza. De nuestras actitudes dependerá la escalada en un futuro próximo.

La escalada en la Predicadera en la actualidad esta permitida todo el año.

Orden de 28 de diciembre de 2015, del Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad.....

Zonificación PRUG: ZUL3, Vadiello-San Cosme.

En esta extensa pared hay un sector con varias vías antiguas reequipadas en la actualidad. Las vías reequipadas son la Enigma, La Desconocida, Ley seca y Eccos, todas ellas reequipadas con parabolt  M12.
La vía nueva Amórica, esta equipada con parabolt  M12.
Reuniones con anillas para rapelar. Descenso aconsejado por la vía Eccos.
Las vías se componen de dos largos excepto la Enigma que se compone de tres largos. Una vez acabadas estas vías podemos continuar o bien por el Espolón del Cometa o por el Espolón Kantherbrau.
Para la escalada de las vías Enigma, La Desconocida, Amórica, Ley seca y Eccos, sera necesario 10 cintas express, si queremos salir por los espolones Cometa o Kantherbrau sera necesario llevar Aliens y bicoins.

Begibeltz, 150 metros, 6c, (V+). Pared de Bones, Arguis. Huesca.

La Pared de Bones se sitúa en la entrada del Valle de la Garona, desde Arguis a escasos 3 o 4 kilometros por la carretera que se dirige a Bentué de Rasal. Desde la carretera la pared se ve como un impresionante tobogán donde la parte mas alta de la pared presenta la mayor verticalidad y dificultad, como dijo en su momento un escalador bien reconocido," la primera vez que vi la pared daba la impresión de que por allí se podía bajar en bicicleta" pero nada mas lejos de la realidad, cuando escalas la sensación de altura y ambiente se disparan.
Ya han pasado unos cuantos años desde que Christian Ravier avistara por primera vez la pared y dejara allí gravada su creación, junto a Vicent Seger,  Monsanto la muerte, 140m, 6b, una vía con el sello de todo un maestro en la escalada.

La vía Begibeltz, también es obra de unos franceses, Robert Larrandaburu y Jean Pierre Rio, en el año 2010 equiparon esta bonita vía de 150 metros repartidos en 4 largos y un grado máximo de 6c. Para su escalada serán necesarios 12 cintas y un juego de friends hasta el numero 3. La roca a más de uno le sorprenderá si no ha escalado nunca en Bonés, mucha adherencia y arenisca a doquier.

Vía con reuniones montadas y algún parabolt de métrica 10 mm, el resto a proteger.

Aproximación desde la carretera de Bentué de Rasal, a la altura de un deposito de sal. Tomaremos la senda que se dirige a la pared en 45 minutos. Una vez en la base de la pared, la vía no tiene el nombre grabado o esta muy borroso pero se encuentra a la izquierda de la via Aliana, que esta señalizada con una A en el comienzo, por lo tanto la Begibeltz es la siguiente.

Primer largo algo sinuoso pero sin perdida, 45 metros y dos paraboles.
Segundo largo de 50 metros con tres paraboles, dos de ellos protegiendo el paso de bloque de 6c, que da el grado al largo y a la vía. Se puede hacer en acero.
Tercer largo sobre una impresionante placa lisa en su parte central, para acceder a la reunión deberemos atravesar una pequeña repisa herbosa y escalar un bloque de piedra monolítico con una profunda fisura, asegurandonos con un friend del 3, la reunión es común con la vía Aliana.
El cuarto largo que sale hacia la derecha, dejando la vía Aliana que sale a la izquierda, es el mas exigente de toda la escalada, aunque este graduado de 6b y solo un paso, te obliga a escalar sobre roca en algunos tramos algo sucia y con pasitos de tenerse que proteger de posibles repisazos.

Descenso por la misma vía, por la Sendero limite situada inmediatamente a la izquierda o por la Blue Velvet situada un poco más alejada a la derecha.

Reseña de Luichy

Más de lo mismo.220 metros 6c+ (V+/Ae). Peña Rueba.

Los Mallos de Peña Rueba están más de moda que nunca, en los últimos años han aparecido nuevas vías con grados de todo tipo, siendo el Mallo de la Calva, el mallo con las vías más duras de la Peña.
Es en este Mallo donde los componentes de Sendero Limite, Julio Benedé y Luís Royo han equipado esta vía que se sale un poco de lo normal en cuanto al grado, ya que los primeros cuatro largos están en el grado 6c y 6c+.
La vía en cuestión se sitúa entre la Frontera Apache y Así es la vía, con 220 metros repartidos en 7 largos, siendo los cuatro primeros de grado 6c, 6c+, 6c y 6c respectivamente, y hay que apretar bastante si se pretende liberar, no esta nada regalado el grado.
Por lo demás, roca de muy buena calidad con algunos tramos peores, equipamiento muy bueno y ambiente garantizado.

Aproximación: Desde Murillo de Gallego, cogeremos la pista forestal que se dirige hacia los depositos del agua, un poco más adelante llegaremos al pequeño parking, desde donde parte la senda de subida al mallo de la Calva. 20 minutos.

Escalada: Como se ha comentado, la vía tiene 220 metros y 7 largos, los cuatro primeros largos le dan dureza a la vía con un grado máximo de 6c+ en el segundo largo. Una vez superados los cuatro primeros largos la pared empieza a tumbar y la escalada es más fácil.
Perfectamente equipada con parabolt de métrica 10 mm y reuniones de anillas para rapelar.
Llevar 16 cintas expres y un estribo si se anda justo en el grado.
Sol todo el día, evitar la calor y los días de viento, bastante frecuente en estos Mallos.

Descenso: O bien como indican en la reseña de Sendero por la misma vía o bajar una vez en la cima por la senda de bajada que se comunica con la ferrata sur de la Peña.