Dos Diablos en el corazón. 220 metros. V+. Mallo la Mora. Peña Rueba

 Bonita vía de 220 metros repartidos en 7 largos y un grado máximo de V+. Equipada por Sueño Vertical en 2015 con parabolt de métrica 10 mm y reuniones de anillas para rapelar. En general roca de buena calidad excepto en los 3 últimos largos donde encontraremos roca algo mediocre.

Primer largo de 35 metros y grado III+, con ligera tendencia hacia la derecha. Segundo largo de IV grado y 25 metros, que rodea por la derecha al comienzo del largo una pequeña cueva. Tercer largo 35 metros de grado V, sin duda el mejor de la vía. Cuarto largo de 40 metros y grado IV, con tendencia a la derecha, atravesaremos una fisura para situarnos en la parte final del mallo de la Mora. Quinto largo de 30 metros y V+, buen largo aunque la roca cambia de calidad. Sexto largo de 25 metros y grado V, roca mediocre pero bien asegurada. Séptimo largo de 30 metros y grado III+, roca mala hasta la cima del mallo.

Material: 18 cintas.

Aproximación: Desde Murillo por el camino de las balsas hasta el evidente parking de los depósitos del agua. Desde el parking continuaremos por el camino y a continuación cogeremos la senda en dirección ascendente hacia la pared, cerca de la base se bifurca hacia la derecha, recorriendo la base de la pared hasta la base del mallo la Mora. La entrada de la vía se encuentra en un zócalo situado a unos 50 metros de la senda, junto a una sabina.

Descenso: Lo mejor para descender es buscar los pasamanos de destrepe que hay detrás del mallo hacia la derecha, hasta salir a la ferrata sur de bajada y finalmente por la senda hasta el parking.

Foz de Salinas. Reseñas de escalada.

  La Foz de Salinas, cercana a la localidad de Villalangua es un bonito rincón de naturaleza y roca donde poder disfrutar de buenas excursiones y también buenas escaladas. La Foz de Salinas tiene dos sectores de escalada bien diferenciados. El lado izquierdo de la Foz según nos acercamos, se denomina el Cuchillar de la Luna, y el lado derecho se conoce como la aguja Miguel Rabados. 

La escalada en la Foz comienza en el año 1954 con la ascensión de la aguja Miguel Rabados, posteriormente en los años 80 aparecieron nuevos itinerarios de escalada y por ultimo en el presente siglo XXI surgen las ultimas vías de escalada con un equipamiento mas moderno.

Pared del Cuchillar de la Luna

 La pared del Cuchillar de la Luna se encuentra enfrente de la Aguja de Salinas o Miguel Rabados, separadas por el sendero que se dirige hacia Salinas Viejo y la Osketa. Las vías de escalada que encontraremos son: La Vía Venus, conocida en la guía de Montaner como Vía del primer encuentro, MD sup, primera ascensión A. Montolar y F. Cobo en marzo de 1982 y la vía Mercurio, MD, primera ascensión M. A. Lausin, E. Lapeña y F. Cobo en junio de 1982. Publicadas en la guía Mallos de Riglos Escaladas y excursiones de R. Montaner y F. Orus, actualmente agotada. 

Junto a las vías Venus y la Vía Mercurio, encontraremos una vía del año 2008, que sigue la linea de una fisura perfecta con tendencia a la derecha y que recorre toda la pared, abierta por Kike y Oscar Palacios conocida como Después del Edén, vía abierta sin ningún tipo de seguro expansivo. En el 2021, seguramente por desconocimiento, esta vía fue reequipada  o reabierta con seguros expansivos por Sueño Vertical, dándose a conocer como la Fisura interminable. Recientemente se han equipado en la pared (vertiente hacia Villalangua), dos nuevas rutas, la vía Luna Rossa y la vía Diedros perdidos. 

Diedros Perdidos tiene 185 metros repartidos en 8 largos y un grado máximo de 6b, (V oblig), abierta por Sueño Vertical en 2020. Descenso desde la cima por un sendero a la izquierda que desciende hacia la base de la pared. Luna Rossa tiene 145 metros repartidos en 5 largos y un grado máximo de 6b+, (V oblig). Descenso: en tres rapeles desde la cima. Ver croquis.

Aproximación para el Cuchillar de la Luna: Desde Villalangua cogeremos el camino que se dirige a Agüero por la Foz de Salinas, cruzaremos el río por el puente sobre el cauce del barranco, al comienzo nos acompañara una pista forestal y al rato aparecerá el sendero de la Foz, Tomaremos este sendero y estaremos atentos al cruce de senderos de Salinas Nuevo, señalizado a nuestra izquierda, a los 5 metros del cruce sale un sendero a nuestra izquierda que se dirige a la base de la pared en fuerte pendiente. Para las vías Venus , Mercurio y Después del Edén, continuaremos un poco mas hasta ver el lado opuesto de la pared donde veremos un sendero que se dirige hacia la base de la pared. Siguiendo el sendero que atraviesa la Foz, llegaríamos a la Osketa, lugar de paso tradicional entre valles, excavado de forma natural en lo alto de la sierra y que se caracteriza por su peculiar silueta de doble V.

Aguja Miguel Rabados

La primera ascensión de la Aguja, se realizo por la vía Normal AD inf, data de noviembre de 1954, por A. Lopéz, J. Millán y E. Bufo. La segunda se conoce como vía Noreste MD inf, ascendida por J. Valles y Maximiliano Garralaga en marzo de 1977 y la tercera es la vía del Espolón D sup, primera ascensión por U. Abajo y I. Falo en mayo de 1962. Mas información de estas vías en la Guía de escalada Mallos de Riglos escaladas y excursiones de R. Montaner y F. Orus actualmente agotada.

En los años 80 se abre la vía Marte, 6b, A2. por Fernando Cobo, Martín y M. Moraleda. Semiequipada.

En 2010 se abre la vía Tramacuto, por Oscar Palacios "Pirata" y Kike, dedicada a Oscar Perez, fallecido en el Latok.

Por ultimo destacar la vía Elipxia, 140 metros repartidos en 5 largos y un grado máximo de 6b. Equipada en 2020 por Sueño Vertical con parabolt y reuniones de anillas, el único material necesario serán 20 cintas express y 2 cuerdas de 60 metros para el descenso.

Aproximación para la Aguja de Salinas o aguja Miguel Rabados: La misma aproximación que para el Cuchillar de la Luna. Desde Villalangua tomaremos el Pr dirección la Foz de Salinas, cruzando el rio por un estrecho puente, seguiremos por camino en sentido ascendente siguiendo las marcas de Pr. Enseguida cogeremos el sendero que se dirige a la Foz de Salinas que nos llevara directamente a la base de la pared, en la parte final de la aproximación seguiremos el curso de un pequeño barranco a nuestra derecha, hasta llegar a un tubo de plástico (toma de agua), que nos indica el comienzo de la vía. De 20 a 30 minutos.

Descenso de la Aguja Miguel Rabados: Desde la cima en 3 rapeles por la vía Elipxia, con cuerdas de 60 metros, el primer rapel de la cima hasta la reunión de la cueva, seguido de otro rapel hasta la segunda reunión y de allí al suelo.

Afrodita. 165 metros. 6a+. V oblig. Peña Predicadera.

La vía Afrodita recorre la parte central de la Peña de la Predicadera, situada en la canal entre las vías Starlux y Jabalí Errante. Tiene unos 165 metros repartidos en 5 largos y un grado máximo de 6a+.

Abierta en 2017 por Sueño Vertical. Equipada con parabolt y reuniones de anillas. Roca excelente con algún tramo discontinuo que atraviesa el interior de la canal.

Primer largo de 35 metros y grado V+, entrada por una canal a la que accederemos a través de un pasamanos instalado en la pared.

Segundo largo de 25 metros y grado V, al comienzo del largo se sale de la canal para escalar por un muro de roca compacta y de buena calidad.

Tercer largo de 35 metros y grado IV+, regresamos al interior de la canal con una escalada en algunos tramos en oposición, similar a la progresión en barrancos.

Cuarto largo de 35 metros y grado V+, bonito largo de roca excelente con un tramo mas vertical que le da el grado.

Quinto largo, 35 metros y 6a+, quizás el largo mas vertical y mas bonito de la vía. Comienzo atlético con un par de movimientos de apretar, grado entre el 6a y 6a+ sin ser obligado, seguiremos por una corta repisa hasta salir por un pequeño muro a la reunión final.

Material: 15 cintas expres, cuerda doble si queremos rapelar por la vía. 

Descenso: Una vez en la cima, subir ligeramente hacia el norte en busca de mojones hasta llegar a un pequeño barranco que pasaremos ayudados de un cordino. Seguiremos los mojones de piedra que ahora se desvían hacia la izquierda hasta un pequeño collado, donde comienza el fuerte descenso por terreno muy suelto y en algunos tramos muy inclinado. Llegaremos hasta el característico Bolo, que rodearemos por su derecha siguiendo la senda que nos deja en el camino utilizado para la aproximación. 

Como llegar a la Predicadera:  Desde la carretera N 240  Huesca- Lerida, podemos tomar la salida dirección Ibieca o desde Angües tomar la salida dirección Aguas, hasta coger la A-1227 donde nos desviaremos hacia la presa de Guara, también conocida como presa de Calcón.

En la pequeña rotonda de la presa nos desviamos por camino dirección San Cosme, donde  continuaremos por el camino hasta encontrarnos con una barrera que corta el paso, dejaremos el coche en este punto, conocido como la Tejería.

El parking esta limitado a 8 plazas máximo.

Desde la Tejería continuamos andando por el camino en sentido ascendente, al poco rato aparece la silueta de la Predicadera, nos desviamos a la derecha por un camino evidente dirección a la pared, cuando se acaba el camino comienza una senda, a los pocos metros estaremos atentos a la izquierda a una plataforma de roca, que ascienden por una ladera rocosa, pasaremos un resalte equipado con un cordino, subiremos por otra ladera rocosa y nos adentraremos por un pequeño bosquete hasta salir a la plataforma superior a la altura de la pared, desde aquí nos acercaremos hasta la base de la pared.

Dicho todo esto recordar que la Predicadera esta situada en el Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara y por lo tanto deberemos respetar la normativas sobre escalada, aparcamientos en zonas reguladas para ello, no tirar basura y ser cuidadosos con la naturaleza. De nuestras actitudes dependerá la escalada en un futuro próximo.

La escalada en la Predicadera en la actualidad esta permitida todo el año.

Reseña de Amuso

Metamorfosis. 215 metros. 6b. V+ oblig. Pared del Aguacai. Salinas de Jaca.

 La pared del Aguacai se encuentra muy cerca de Salinas de Jaca, en las proximidades del embalse de la Peña. Se compone de una serie de placas de caliza bien visibles desde la carretera que se dirige a Puente la Reina.

En la actualidad podemos encontrar dos vías de escalada, la vía Alfa reseñada en este blog http://guaravertical.blogspot.com/2019/11/via-alfa-240-metros-6b-voblig-pared-del.html, y la vía Metamorfosis, reseñada a continuación. Ambas vías están abiertas por Sueño Vertical en 2019.  

Vía de 215 metros repartidos en 8 largos y un grado máximo de 6b. Los dos primeros largos están algo sucios pero los restantes mejoran en calidad, una repisa herbosa entre el tercer y cuarto largo, rompe la continuidad de la vía. El quinto largo de 6a+ es bastante atlético y el octavo largo de 6b es el mejor de toda la vía.

Escalada en general de grado asequible con equipamiento de parabolt de métrica 8 mm y reuniones de anillas de 10 mm.

En las proximidades de la vía se encuentra el barranco de Aguacay, afluente del río Asabón, barranco con varios rapeles y resaltes muy conocido en el mundo del barranquismo. Generalmente seco, es un barranco ideal para hacer después de periodos de lluvia.

Aproximación: Desde el embalse de la Peña y antes de llegar al cruce de Salinas pasaremos el barranco de Asabón, justo después de cruzar el puente, sale a nuestra izquierda una pista forestal que se dirige hasta el comienzo de la senda bien señalizada con mojones. En unos 20 minutos llegamos a la base de la pared, antes pasaremos por el cruce que se dirige a la vía Alfa, que dejaremos a nuestra izquierda. Ver croquis junto a reseña. 

Descenso: Por la misma vía en 5 rapeles con doble cuerda de 60 metros.

Espolón Ordicuso. 450 metros. 6a+. Pared del Ibón. Balneario de Panticosa.

 La pared del ibón esta situada en la entrada del balneario de Panticosa, en la orilla izquierda del ibón de Baños, visible desde la carretera de acceso al balneario.

En el 2018 Sendero Limite abrió la vía del Ibón de 280 metros y V+, siendo la primera vía abierta en esta pared. En 2020, Luis Alfonso "Luichy" y Marta Bautista abrieron a la izquierda de la anterior vía, la Ninu de 315 metros y grado 6c+ y en 2022, Sueño Vertical ha abierto la vía Espolón Ordicuso de 450 metros y 6a+.

La vía Espolón Ordicuso, como hemos comentado tiene 450 metros repartidos en 11 largos, con un grado máximo de 6a+. Grado obligado V+. Equipamiento con parabolt de métrica 10 mm. No recomendable rapelar por la vía.

Como suele pasar en este tipo de vías del Pirineo, se alternan largos de roca buena con otros de peor calidad, siendo la vía algo discontinua en algunos largos. En general una vía para pasar una mañana entretenida sin tener un grado demasiado obligado. El primero y cuarto largos son los mas duros de la vía siendo el cuarto largo el que será más problemático si se rompen algunas pequeñas presas de manos, aumentando el grado. En los últimos 4 largos la vía recorre un terreno mas roto en el que deberemos tener mas cuidado al escalar. 

Aproximación: En la entrada del balneario de Panticosa se encuentra el ibón de Baños, que recoge el agua de múltiples torrentes que descienden desde las altas cumbres de mas de 3000 metros situadas en el entorno del balneario. Próxima al ibón se encuentra la pared del Ibón, colmatada de techos y placas de roca de diferentes tonalidades. Dejaremos el vehículo en el parquin abandonado a la entrada del Balneario, cruzaremos la carretera y saltaremos el guardarraíl después de cruzar el barranco. Un gran mojón nos indica el camino de subida. Subiremos la pedrera hasta la base de la pared donde comienza el espolón situado a la izquierda de una canal.

Descenso: Una vez terminada la vía, y en sentido ascendente con tendencia a la derecha iremos en busca del sendero de bajada de los ibones de Ordicuso. Una vez localizado dicho sendero realizaremos la bajada por sendero mas evidente hasta juntarnos con el sendero que asciende a Garmo Negro, el cual tomaremos en sentido descendente hacia el Balneario de Panticosa.

Lady Lister. 220 metros. V+. El Molondro. Balneario de Panticosa.

El Balneario de Panticosa se ha convertido en los últimos años en un lugar privilegiado para practicar la escalada en vías de grados, con distintas dificultades y para todos los gustos. 

En este caso vamos a destacar la pared del Molondro que cuenta con dos vías, la vía del Molondro de 225 metros y grado V, abierta por Sendero Limite en 2018 y la vía que se reseña a continuación, Lady Lister, 220 metros V+, también de Sendero Limite y abierta en 2021.

Lady Lister es una vía de escalada de largos con 220 metros repartidos en 10 largos y un grado máximo de V+ siendo el grado obligado V. Equipamiento con parabolt de métrica 8 mm y 10 mm y reuniones de métrica 10 mm. Roca de buena calidad con pasos aislados que dan el grado a la vía, sin ser una vía de continuidad disfrutaremos de paños tumbados de roca granítica y unas vistas magnificas sobre el Balneario y su entorno. En la parte baja de la vía y en la parte final encontraremos algún largo de caminar. Durante la escalada veremos a nuestra izquierda el equipamiento de la vía el Molondro.

Material: 10 cintas express.

Aproximación: Desde el refugio de Piedra cogeremos el sendero que se dirige al refugio de Bachimaña, enseguida cruzaremos un mirador con buenas vistas sobre el balneario, un poco mas adelante encontraremos una bifurcación con el sendero de la izquierda que sube a Bachimaña y un sendero a nuestra derecha que accede al Molondro, seguiremos este sendero, cruzaremos un puente sobre el rio Caldares y enseguida tomaremos el sendero señalizado de los Machos, enseguida veremos el comienzo de la vía con su nombre escrito en la pared. 20 minutos desde el Balneario.

Descenso: Una vez acabada la vía seguiremos los hitos situados a nuestra derecha que nos llevaran al camino de bajada por el anterior sendero de los Machos.