lunes, 13 de septiembre de 2021

Valeria. 170 metros. 6a+. (V+ oblig) Panticosa. Peña Escuach.

 La Peña Escuach esta situada en las proximidades de la urbanización de Panticosa, sus paredes orientadas al suroeste nos ofrecen cortas escaladas desde los 70 metros hasta los casi 200 metros como es el caso de la vía Valeria.

Por su orientación, enseguida nos alcanzaran los rayos del sol, no es una vía recomendada para las mañanas de verano. La posición de la Peña sobre el resto del terreno nos ofrecerá unas vistas espectaculares sobre la sierra de la Partacua, con su cima mas alta Peña Telera.

La vía Valeria consta de 170 metros repartidos en 7 largos y un grado máximo de 6a+, obligado V+. Bien asegurada con parabolt de métrica 10 mm y reuniones montadas.

Equipada por David Tresaco, Alex Puyo y Daniel Enfedaque y E. Iriarte en 2021. Roca de buena calidad con algún tramo herboso que le quita continuidad pero que en general nos ofrece una escalada entretenida y disfrutona. Grado cómodo con algún pasito aislado de apretar pero bien asegurado.

Material: 15 cintas express.

Aproximación: Desde la carretera que une Panticosa pueblo y el balneario, una vez pasada la rotonda con una escultura metálica, estaremos atentos al punto kilométrico 3, donde aparece a nuestra izquierda un camino al principio cementado que se dirige en dirección ascendente y al rato por terreno llano, hasta un tubo de canalización de agua. Aquí dejaremos el vehículo y subiremos por unas escaleras junto a la tubería, antigua vía de servicio y mantenimiento, durante unos 150 metros. Pasaremos por debajo del tubo por sitio evidente y una vez en el sendero buscaremos la base de la pared a la que se accede a través de varios pasamanos y un cable de acero. La vía comienza a la izquierda de la conocida vía Merche. 

Descenso: Una vez en la parte alta de la Vía, nos dirigiremos siguiendo los mojones hacia la derecha en busca de un sendero mucho mas marcado conocido como las Magas. Al final nos encontraremos con el tubo metálico por el que podemos bajar hasta el camino donde se encuentra el vehículo.

















viernes, 3 de septiembre de 2021

La Joya del Gallego. 265 metros. 6a+. Peña Foratata.

 La peña Foratata es el símbolo del Valle de Tena, en la parte alta del rio Gallego, casi a tiro de piedra desde Sallent y Formigal. La escalada en esta extensa pared se remonta a los años 70 y 80 aunque es en los últimos años cuando han aparecido nuevos y variados itinerarios.

La roca caliza que forma la Peña tiene diversas calidades, esto dará lugar a rutas de escalada de mejor o peor calidad siempre condicionados por tramos aterrazados donde la continuidad vertical se rompe.

La Joya del Gallego es una vía que se encuentra en el sector derecho de la pared y en la actualidad esta regulada la escalada desde el 1 de Diciembre hasta el 31 de julio, ambos inclusive, por protección de especies protegidas.

La vía en cuestión tiene 265 metros repartidos en 10 largos y un grado máximo de 6a+, equipada por Sueño Vertical en el 2019. Equipamiento con parabolt de métrica 10 y 8 mm y reuniones montadas para rapelar.

Roca caliza, en general de buena calidad, con tramos mas rotos donde deberemos prestar mas atención. En el largo 4 atravesaremos una repisa cubierta de vegetación que se encuentra equipada con cuerdas fijas. Grado predominante V+, con algún pasito de 6a+ no obligado. La parte final presenta unas excelentes placas tumbadas de adherencia con canalizos erosionados en la roca de muy buena calidad.

Material: 20 cintas express.

Aproximación: Desde la parte alta de Formigal al final de la calle Foratata, donde aparcaremos el vehículo, comienza un camino que enseguida cruza un paso canadiense para el ganado y termina en un prado. En este prado a la izquierda comienza una senda con marcas azules y blancas que seguiremos en sentido ascendente hasta el comienzo de un contrafuerte que sube hasta la misma base de la Peña. El sendero discurre por la misma cresta del contrafuerte. Cuando estemos casi en la base de la pared nos desviaremos a la izquierda por terreno algo inestable primero en sentido descendente y luego en sentido ascendente hasta el comienzo de la vía donde esta escrito el nombre La Joya. Horario entre 1 hora 15 minutos y 1 hora y media.

Descenso: Desde el collado donde termina la vía, y que separa las dos cimas de la Peña Foratata, descenderemos a nuestra izquierda por el evidente sendero de bajada, que enseguida se hace horizontal y va paralelo a la cresta de la Peña hasta su extremo mas occidental donde la Peña pierde altura y comienza el sendero por la cara sur, sendero que discurre sobre prados y se dirige directamente a Formigal. Horario 1.30 horas.


















domingo, 15 de agosto de 2021

Tubular Bells. 280 m. 6a/Ae (V+ oblig). Pared de la Tubería. Balneario de Panticosa.

 En los últimos años en el Balneario de Panticosa se han abierto muchas vías de varios largos, con un grado fácil y un equipamiento cómodo que nos permiten disfrutar de una escalada con unas magnificas vistas sin la exposición que presentan otras paredes vecinas mucho mas comprometidas.

La pared de la Tubería, como su nombre indica esta situada al norte del Balneario de Panticosa, desde donde es perfectamente visible el tubo que recorre toda su vertiente. En esta pared encontraremos 3 buenas vías de grado confort como son: Pa ti es la vía, Roca por un tubo y la Tubular Bells, las 3 de los componentes de Sendero Limite. Otra vía que surca la pared pero mucho mas comprometida es la Tinariwen de Victor Olaya y Luichy.

En el caso de la Tubular Bells, son 280 metros repartidos en 8 largos y un grado máximo de 6a, según la reseña de Luichy,  aunque aquí es donde hay mas discrepancias sobre el grado real de esta vía, ya que en la reseña original de Sendero Limite, el cuarto largo esta graduado de 6c, aunque en realidad sale mas duro. Y en el quinto largo donde algunas reseñas marcan 1 paso de Ae, en libre es un 6b+ difícil porque la chapa esta muy mal situada para chapar cómodo. Así que cada uno la escale como quiera, en libre o con estribos. 

El resultado es una escalada bonita con largos buenos, sobre todo el tercero, donde nos encontraremos una placa de adherencia de 6a sobre granito de muy buena calidad. El cuarto largo como hemos comentado es un diedro muy desplomado de Ae, que en libre bien podría llegar al 7a. Los dos primeros largos de la vía están siempre mojados por las filtraciones del tubo de agua.

Equipamiento con parabolt de métrica 10 y 8 mm y reuniones de anillas.

Material: 14 cintas express y un estribo

Aproximación: Desde el Balneario de Panticosa, coger detrás del refugio de Piedra la Gr 11 que sube a Bachimaña, enseguida cruzaremos un mirador y la senda se bifurca en dos, cogeremos el ramal de la derecha que nos conduce a un puente que cruza el barranco de Caldares, a continuación otra bifurcación que indica Bachimaña por la senda de los Machos nos lleva directamente hasta la parte baja del tubo del agua que cruzaremos en dos ocasiones. Seguiremos la senda dirección a la base de la pared, senda que finalmente se convierte en una glera de piedra suelta. La vía se encuentra a la izquierda, junto a la tubería del agua.

El comienzo de la vía esta señalizado con una cinta atada en un parabolt, donde esta escrito el nombre de la vía. De 45 minutos a una hora.

Descenso: Desde la cima de la pared tomaremos una senda a derechas, primero por terreno llano, siguiendo la tubería del agua, cruzaremos en alguna ocasión unos túneles excavados en la roca, a continuación, comienza el descenso por sendero bien definido hasta las proximidades del cruce de los ibones de Brazato, aquí el sendero es mas ancho y bueno y baja directo hasta el balneario. Sobre 1 hora y media.















sábado, 7 de agosto de 2021

Viki la Vikinga. 145 metros. 6b+ (V+ oblig). Pic d´Estrémére. Portalet.

 El Pic de Estrémére o pico del Portalet, 2 135 metros, se encuentra en la frontera franco-española del Portalet. Es la pared que se sitúa a nuestra derecha según se llega a la frontera con Francia.

Viki la Vikinga tiene una longitud de 145 metros (longitud actualizada por Luichy), repartidos en 4 largos y un grado máximo de 6b+.
Vía  semiequipada con parabolt de métrica 10 mm y reuniones sin anillas, en general la roca es de buena calidad.
Abierta por Victoria Talavera y Luis Alfonso "Luichy" en 2020.

Escalada con algún paso de apretar, sin ser obligado. Primer largo fácil, con una laja de 6a que le da la dificultad. El segundo largo comienza con una bonita bavaresa, protegida con dos puentes de roca, el final del largo termina sorteando un pequeño techo de 6a. Tercer largo de transición, IV grado, con algo de vegetación que nos deja en una repisa donde comienza el largo final. Cuarto largo de 6b+, que comienza con una fisura que deberemos reforzar con friends, a continuación una pequeña travesía a derechas con un pequeño paso desplomado y para terminar la parte final mas fácil de V grado.
Por su orientación, sombra durante las mañanas, es ideal para escalar en los días de verano.

Material: 12 cintas, algunas largas. Friends del nº 0 al 4.

Aproximación: Desde la frontera de Portalet, donde dejaremos el vehículo, nos dirigiremos a la base de la pared por sendero evidente, abandonaremos el sendero cuando estemos enfrente de la pared, subiendo por sendero poco marcado pero sin perdida y con la pared de Estrémére siempre visible. Horario de 20 a 30 minutos.

Descenso: Una vez en la parte superior de la pared nos desviaremos a nuestra derecha en busca de un sendero descendente que enlaza en la parte inferior con la senda que hemos utilizado para la aproximación.










miércoles, 28 de julio de 2021

Espolón de Poniente. 385 metros. 6a. (V oblig). Peña Rueba.

 Espolón de Poniente es una vía de concepto deportivo abierta en 2008 por Julio Benedé y Luis Royo, también conocidos como Sendero Limite. Vía de 385 metros repartidos en 13 largos y un grado máximo de 6a. En general buen equipamiento con parabolt de métrica 8 y 10 mm. Algunas reuniones tienen anillas para rapelar otras no, así que deberemos tener en cuenta la longitud de las cuerdas si queremos rapelar por la vía.

Primeros largos verticales y de buena roca que van empeorando en calidad conforme vamos subiendo siendo los siguientes largos mas tumbados. Destaca por su calidad el largo 3, un bonito diedro con buenos cantos y salida fina. Posibilidad de rapelar desde la Punta Blanca en un rapel de 25 metros que nos deja en la faja de salida a la vía ferrata. Si continuamos por la cresta llegaremos hasta el espolón final que sube a la cima de peña Rueba. Se pueden empalmar algunos largos pero deberemos gestionar bien el roce de las cuerdas.

Por su orientación es ideal para escalar a la sombra en verano aunque en la parte final de Punta Blanca y la llegada a Peña Rueba nos dará el sol.

Material: 12 cintas express, algunas largas.

Acceso: Desde la población de Murillo de Gallego, tomaremos el camino que se dirige a los depósitos del agua, punto donde se ha habilitado un aparcamiento. Aquí cogeremos el camino en sentido ascendente  hasta el comienzo de un sendero que nos lleva hasta la base de la pared en 40 minutos. La vía esta situada a la izquierda del gran techo de la vía Make, en una repisa con un parabolt bajo y una cinta con el nombre de la vía.

Descenso: Una vez terminada la vía, nos orientaremos hacia la derecha en busca de unos mojones que  nos llevarán hasta la ferrata de la cara sur de Peña Rueba. Realizaremos el descenso y nos juntaremos con el sendero de subida.