Barranco la Buitrera, sector Isarre, Vadiello, Huesca.

El barranco la Buitrera esta situado en la cabecera del Isarre y se convierte en época de lluvias en un afluente por su margen izquierda.
Descenso bonito y agradable, sin grandes dificultades tecnicas.
Excavado en roca conglomerada, como todos los barrancos de este sector, en general el cauce es bastante abierto, con posibilidad de escapatorias, excepto en su parte final que esta un poco más encajado.
La parte final es común con el Isarre Superior y es la más boscosa. En total son 9 rapeles montados sobre anclajes naturales y spits de primera expedición, así que es útil llevar posible material para sustituir.

Aproximación: Existen dos posibilidades. La más rápida se realiza con la combinación de dos vehículos, al ser posible todocamino, uno de los vehículos lo dejaremos en la barrera que accede al puerto de Cuello Bail, acceso desde Santa Eulalia, pasamos la barrera andando, ascendemos por la pista hasta la primera curva muy cerrada donde existe un cartel que indica La Matosa, tomamos esta senda hasta la cabecera del barranco. Horario 45 minutos. Ver croquis.
El segundo vehículo, lo dejamos en el parking de la Ermita de Chines, indicado en el croquis,acceso también desde Santa Eulalia.

La segunda opción y más larga, con un solo vehículo, se hace desde el parking de la chopera de Vadiello, desde donde tomaremos dirección hacia Santa Eulalia por senda hasta dar con la pista forestal que lleva al parking de la Ermita de Chines mencionado anteriormente, desde el parking cogemos la senda de la ermita de Chines, una vez en la ermita tomaremos la senda muy poco marcada a nuestra derecha que asciende hasta los Mallos de los Pepes, también conocidos como los Mallos de Aliana. La subida es bastante dura, ya que sube un fuerte desnivel.
Una vez en los mallos los atravesamos o bordeamos y buscamos la cabecera del barranco. Ver croquis.
Horario 2 horas 30 minutos.

Descenso: El comienzo del barranco se realiza sobre unas rampas no muy pronunciadas, con algunas pequeñas pozas. El cauce se corta de repente por un primer rapel de 25 metros.
En total son 9 rapeles, el mas largo de 48 metros. Horario 2 horas.
Neopreno recomendado solo si es un periodo frio del año, no se aconseja realizarlo en verano por exceso de calor.

Retorno: Si tenemos el vehículo aparcado en el parking de la Ermita de Chines, 30 minutos de retorno, si esta aparcado en la chopera de Vadiello sumar 30 minutos más.

Los Mallos de Aliana, a su derecha la dura rampa de subida.

Barranco de Chines, también conocido como Barranco de Aliana.

Ermita rupestre de Chines.

Barranco de Peña Foratata, situado sobre la Ermita de Chines.
Otro barranco de obligada visita.

Situación del Barranco la Buitrera, sobre las líneas rojas.
 

En el centro de la imagen, barranco Superior de Isarre.

Mallos de Aliana.

Aproximación a los Mallos, sobre la parte final de la cresta de los Pepes.

Entrada del barranco  la Buitrera.

Carlos, en uno de los rapeles.

Yo, en la parte central del barranco.

La parte final, la más encajada.

Croquis realizado por sus aperturistas, Alberto Escario y Pedro Borau. GRACIAS.



Croquis de acceso, en puntos rojos las dos opciones de aproximación.
Primera opción desde la barrera y segunda opción desde la chopera de Vadiello.

Barranco del Rincón de Lazas o Barranco del Diablo, Vadiello. Huesca

El Barranco del Rincón de Lazas es también conocido como Barranco del Diablo o Barranco del Borón, se encuentra justo debajo de la cima de Ligüerre entre el macizo del Borón y los mallos de Lazas.
El primer descenso se realizo en el año 1992 y posteriormente fue reequipado con parabolt. En la actualidad encontraremos en las reuniones anclajes naturales y parabolts de métrica 10. Aconsejable llevar cordinos para sustituir los antiguos.
Con un total de 13 rapeles y algunos destrepes disfrutaremos de un barranco curioso, largo y entretenido donde la vegetación en algunos casos es bastante densa pero que se deja atravesar bien.

Un rapel de 40 metros pone la nota de color a este barranco que excepto en época de lluvias encontraremos casi siempre seco aunque con algunas pozas de poca profundidad, siempre con agua.
El barranco lo realizamos Carlos Belenguer y Oscar Buil durante una mañana amenazante por las lluvias y algo de frio en la parte superior de Ligüerre. Nos pusimos el pantalón de neopreno por si acaso, pero al final pasamos calor.
No es necesario el neopreno excepto si es pleno invierno.
El barranco se puede hacer todo el año aunque en verano se puede pasar bastante calor y las pozas estarán en mal estado.
No existía reseña del barranco por ninguna guía, así que decidimos hacer una intentando ser lo más fieles posible a la realidad.

Aproximación: Desde el aparcamiento de la presa de Vadiello, tomaremos la senda que sube al pico Borón ( señalizada ), una vez en la parte superior de los mallos de Lazas, seguiremos hacia el pico Borón pero antes veremos la cima de Ligüerre, separada de nosotros por un collado, en este collado a nuestra derecha aparecen unas rampas de roca muy evidentes que se dirigen hacia el interior del barranco donde ya se aprecian las primeras pozas.
El acceso es de unas dos horas.
Descenso: Un primer rapel de unos 15 metros da comienzo al barranco, típico de conglomerado con zonas sin nada de vegetación y otras con pequeños bosquetes de bojes y carrascas que no molestan en exceso. En algunos tramos el barranco esta muy abierto y ofrece posibles escapes.
El horario puede variar entre 2 y 3 horas.
Retorno: El barranco se puede dar por terminado en el puente que cruza el barranco y une la senda de Nocito y Vadiello, aunque lo cierto es que realmente acaba en el mismo pantano, cada uno ya vera.
Una vez en el puente, tomaremos la senda a la derecha y en una media hora estaremos en el coche.

El Puro de Vadiello aparece en la aproximación.

Vista desde la cabecera del barranco, justo en el centro La Mitra.

Las reuniones de parabolt que nos vamos a encontrar, ñapas caseras.

Carlitos durante el descenso.

Siempre sonriente es difícil sacarle una foto sin mirar a cámara.

Yo, en un rapel curioso donde se rapela por el interior de un caos.

Llegando al puente de la senda de Vadiello a Nocito.

Croquis realizado durante el descenso, ya que no existe croquis de este barranco en ninguna guía.

Croquis de la aproximación con puntos rojos.

TOBAZOGAN, 450 metros, 6a+ ( V/Ao )

Tobazogan es el nombre de la via recientemente equipada por Edu y Justo el la cara sur del Tobazo.
Via perfectamente equipada con parabolt de métrica 10 y reuniones para rapelar en todo momento.

De grado fácil, solo destacar que en la reseña donde marca 6a para nuestra opinión se queda algo justo y donde marca 6a+ bien podría ser 6b. El resto se deja hacer bien, mucho cuidado con la caída de piedras si hay cordadas debajo.

El acceso es muy corto, apenas 20 minutos, entraremos desde la carretera que sube al puerto de Somport, por detrás del acuartelamiento militar de Rio Seta, mirando a nuestra derecha se ve la pared.

El horario puede variar mucho, en nuestro caso Coco y un servidor Alicates en 5 horas la hicimos, aunque un horario normal seria entre 4 y 6 horas.

El retorno o bajada se hace por la derecha de la ultima reunión, siguiendo unos mojones y marcas azules que nos lleva primero por unas construcciones de hormigón para el control de las aludes y a continuación por una canal y una pedrera hasta la carretera, saliendo a la altura de la zona de escalada de Lajas Bajas.

La mejor época será otoño y primavera, descartando el invierno por nieve y el verano por exceso de calor.

La pared del Tobazo al fondo.

La niebla que de momento nos respeto la escalada.

Coco en la sexta reunión con el acuartelamiento militar de Rio Seta al fondo.



La niebla intentando fastidiar la jornada.

Tramo de pateo hacia los dos últimos largos.

Yo, en la decima reunión.

Yo, en el largo de 6a.

En la cima.

Los paraludes reventaos por la nieve.

La reseña realizada por los padres de la criatura.

La Mitra, Via Directa, 240m.V+/ A0, Vadiello, Huesca.

El 4 de junio de 1950 se realizo la primera ascensión  al mallo de la Mitra, siendo esta la primera ascensión de importancia en la zona de Vadiello. Los protagonistas de la hazaña fueron Julio Nogues, Jose María Casas y Emilio Cabrero todos ellos del club Peña Guara de Huesca.

El itinerario utilizado para su ascensión es la via conocida como la Normal de la Mitra, situada en la cara oeste del mallo.
Sin embargo, la línea más estética y directa conocida como La Directa de la cara Este no fue ascendida hasta 1981 por M. Mairal, A. Roy y V. Arnal que escalaron los tres primeros largos hasta la reunión 3 donde enlazaron con la via ya existente abierta por Anglada y Guillamón en 1962.

En la actualidad la via se encuentra parcialmente reequipada, labor realizada por Lorenzo Ortas, Ignacio Cinto y Luis Sarto.

La via se compone de 9 largos, a los que hay que sumar los 3 largos de la via Carmen para acceder a la base de la Mitra, otra opción es subir a pie desde el collado del Elefante pero es más largo y lioso.

En total 85 metros de la via Carmen ( V+) más los 240 metros de la Directa de la Mitra ( V+/ A0).

El descenso desde la cima mejor por la misma via y olvidarnos de bajar por la via Normal. En 4 largos con cuerdas de 60 metros en doble nos plantamos en la base del mallo. Dos rapeles mas para rapelar la Carmen y estamos en la carretera.
Lo bueno de esta via es que se puede abandonar desde cualquier reunión.

En general la roca es bastante mala excepto en algunos tramos que se deja escalar , aunque la via esta reequipada con paraboles todavía hay mucho clavo y buril, asi que cuidado de donde nos aseguramos y de donde aceramos por que nos podemos llevar una sorpresa.
Nos vendrán bien algún camalot del numero 2 y 3 o un juego de tótem.

Época recomendable: Primavera, finales de verano y otoño son las fechas más recomendables.

La nueva normativa sobre escalada en Guara permite la escalada todo el año.

ORDEN de 28 de diciembre de 2015, del Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad,
por la que se regula la práctica de la escalada en el Parque Natural de la Sierra y los
Cañones de Guara y su Zona Periférica de Protección.

Sector 20. Mallos de Ligüerri
Zona: Vadiello.
T.M. Loporzano.
Tipo escalada clásica.
Zonificación PRUG: ZUL3, Vadiello-San Cosme.
REGULACIÓN: permitido escalar entre el 01-08 al 30-11, a excepción de los mallos el
Puro y la Mitra que podrán escalarse todo el año.


L1: El primer largo comienza con una sucesión de clavos antiguos colocados en una fisura bastante sucia que en su parte final esta protegida con un parabolt, el único del largo, a continuación travesia a la izquierda y reunión.
L2: Bonito diedro algo descompuesto equipado con paraboles y ferralla variada, es en este largo donde utilizaremos el camalot n2.
L3: Comienzo con travesia a la derecha sobre terreno muy terroso, hasta situarnos en un diedro placa bastante bonito pero algo sucio. La reunión mejor saltarla y seguir hasta una carrasca donde montaremos reunión a la sombra.
L4+L5: El largo 4 es una chimenea bastante terrosa que comienza subiéndose bastante al árbol que sirve de reunión, largo algo expuesto aunque protegido con algún parabolt, el pequeño desplome que cierra la chimenea se rodea por la izquierda, recomendable empalmar del tirón con el largo 5, de 15 metros y excesivamente terroso.
L6: Chimenea muy estrecha y digo muy estrecha, que se escala por su interior en oposición y con bastante aleje de los seguros, termina en una reunión sobre una sabina.
L7: Sucesión de repisas con roca de mala calidad y minimos seguros, este largo atraviesa por el interior de la Mitra hasta salir a la cara norte, con una excelente repisa y muy buenas vistas.
L8+ L9: Es quizás el largo donde mas se acera de toda la via, los estribos son aconsejables. Cuidado con los seguros de este largo, no todos son paraboles, los hay bastante antiguos y nos pueden dar algún susto. El largo 8 desemboca en la antecima de la Mitra, unos metros más por terreno muy descompuesto y llegaremos a la cima de la Mitra rodeada de una sirga donde podemos asegurarnos y desde donde rapelaremos.
Se puede apreciar en la cima parte de la base de la antigua cruz que coronaba la cima.

Horario: Subiendo por la via Carmen que es la mejor opción y en la Mitra empalmando los largos 4 y 5 y los largos 8 y 9 nos salieron 4 horas.
El descenso 1 hora.

El objetivo, La Mitra.

En la via Carmen, para acceder a la base de La Mitra.

Vistas desde La Mitra.

Jabi en el primer largo.

Jabi en el comienzo del largo 4.

En la reunión del largo 5.

Comienzo del largo 7.



Llegando a la ventana que da paso a la cara norte del mallo.

Lo que queda en la cima de la antigua cruz que presidia el mallo.

Javier Albarez en la cima, el pico de Guara, Fragineto y Montidinera al fondo.

Magnifica vista sobre el Puro.

Nuestros fieles compañeros.

Buril antiguo de mírame y no me toques.

Antigua reunión del tercer largo, ya no se usa.

Oscar en el comienzo de la Carmen.

Segundo largo, el diedro.

Comienzo del tercer largo.

Yo, en el largo 6, una chimenea muy estrecha.

En el largo 8, él más aéreo de la via.

Saliendo del largo 8, sucesión ininterrumpida de paraboles y buriles.

En la cima, objetivo cumplido.

Vista sobre el pantano de Vadiello.

El mallo de La Patata, próximo a La Mitra.

La peña de San Cosme con sus barrancos más conocidos, Cuevas de la Reina a la derecha, La Canaleta centro y el barranco del Huevo de San Cosme a la izquierda.

Reseña de Chema Agustín.
El descenso ya no se hace como indica la reseña, lo mejor es rapelar por la misma via.

Peña de la Predicadera, Aguas, Huesca.

La Peña de la Predicadera para los escaladores oscenses y sobre todo zaragozanos ha sido desde antaño un lugar donde la escalada clásica se mezclaba con la escalada deportiva de aquella época, es decir, equipamientos con spits y buriles  donde la cosa se ponia tiesa y en lo facil te buscabas la vida.

La primera via de la Predicadera, según su aperturista Max Garralaga, fue la Jabali Errante, acompañado por Jesús Estaún, sobre el año 1984. Preciosa via posteriormente reequipada por Nestor Ayerbe y Pepin Valdivia.
La segunda via equipada del macizo fue el Espolón Starlux, tambien abierta por Max Garralaga y acompañado en este caso por Jesús Berges en 1985.
Son vias sin mucho grado, en una época donde se buscaba la linea de escalada más logica y evidente, sin importar el grado, solo el disfrute y la pasión por la escalada.
Con el paso de los años la apertura de nuevas paredes en otros lugares de la sierra así como la búsqueda de un grado más alto provoco que la Predicadera callera en el olvido, el equipamiento quedo anticuado y las vias algo expuestas.

La calidad de la roca en la Predicadera es muy buena y la calidad de sus vias tambien, haciendo las delicias del escalador iniciado en este mundillo.
Hay vias para todos los gustos, semiequipadas, equipadas y desde luego el grado no es lo importante sino el entorno donde se ubica esta escalada.
La primera reseña de la Predicadera aparecio en la guia " Vias de escalada en la sierra de Guara" de los autores Javier Olivan "Suli" y Jose Javier Vicente.
En esta guía faltan algunas vías que reseño a continuación:

Furtivos de la roca, 70 metros, V.
La via se situa a la derecha de la Jabali Errante, equipada con parabolt, tiene tres largos, IV, III, V, el cuarto largo común con la Jabali Errante, es el más duro, de 6a en libre o en Ao.
Se puede rapelar por la misma via desde el cuarto largo. Si salimos hasta la cima se puede rapelar por la Via La Boa de Manolo en cuatro rapeles con cuerda de 70 metros.

El Coco de Coco, 60 metros, V+.
Consta de dos largos de V y V+ respectivamente, una vez en la segunda reunión se puede continuar a la derecha, o bien, por la via El ultimo Espolón, o haciendo un poco más de travesia a la derecha y salir por la via La Boa de Manolo.
Equipada con parabolt M10 y reuniones M12, se puede rapelar por la misma via con cuerda de 70 metros.

El Ultimo Espolón, 90 metros, 6a- Ae.
Via situada a la derecha de la anterior, presenta tres largos de IV, 6a y V-Ae, respectivamente, el último largo lo podemos empalmar haciendo travesia a la derecha por la via La Boa de Manolo, si queremos hacer cima.
Equipada con parabolt M10 y reuniones M12.
El descenso se puede hacer por la misma via o por La Boa de Manolo en cuatro rapeles con cuerda de 70 metros.

Vía Martín -Alicates, 125 metros, 7a+, A0.
Vía situada a la derecha de la Boa, se compone de 4 largos, 6a, 6a+, 7a+ y Ao, aunque se puede acerar el 7a+. Grado obligado 6a.

El Templo de los sueños, 230 metros, 6b+/Ao.
Equipada por Antonio Antoñanzas, Toño Nogués y Jesús Sánchez. Bonita via que recorre la parte derecha de la pared en su parte inferior y sale en su parte superior, por el conocido como Primer Espolón.

Aclaraciones sobre los croquis: En las reseñas encontraremos las abreviaturas Ae y A2, estas son iniciales utilizadas en escalada artificial, en el caso de la Predicadera estas iniciales apareceran en los techos superiores que cruzan a la Peña horizontalmente.
En el caso de la inicial A2, deberemos tener mucho cuidado si no controlamos este tipo de escalada, ya que en el caso de la Predicadera, es un tipo de escalada con seguros muy precarios y algo expuestos, asi que si no se controla esto mejor pasar de ello.

En el caso de Ae, significa que el artificial esta equipado, en este caso con parabolt, por lo tanto la progresion sera segura y con unos simples estribos pasaremos sin dificultad.



Como llegar a la Predicadera:  Desde la carretera N 240  Huesca- Lerida, podemos tomar la salida dirección Ibieca o desde Angües tomar la salida dirección Aguas, hasta coger la A-1227 donde nos desviaremos hacia la presa de Guara, tambien conocida como presa de Calcón.
En la pequeña rotonda de la presa nos desviamos por camino dirección San Cosme, continuamos por la pista hasta encontrarnos con una barrera que corta el paso, dejaremos el coche en este punto, conocido como la Tejería.
El parking esta limitado a 8 plazas máximo, si se sobrepasa el numero de vehículos, los que estén fuera de plaza  podrán ser denunciados, tener esto muy presente.
Desde la Tejería continuamos andando por el camino en sentido ascendente, al poco rato aparece la silueta de la Predicadera, nos desviamos a la derecha por un camino evidente dirección a la pared, cuando se acaba el camino comienza una senda, a los pocos metros estaremos atentos a la izquierda a una plataforma de roca, que ascienden por una ladera rocosa, pasaremos un resalte equipado con un cordíno, subiremos por otra ladera rocosa y nos adentraremos por un pequeño bosquete hasta salir a la plataforma superior a la altura de la pared, desde aquí la aproximación variara dependiendo de la via que hagamos.

Dicho todo esto recordar que la Predicadera esta situada en el Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara y por lo tanto deberemos respetar la normativas sobre escalada, aparcamientos en zonas reguladas para ello, no tirar basura y ser cuidadosos con la naturaleza. De nuestras actitudes dependera la escalada en un futuro próximo.

La escalada en la Predicadera en la actualidad esta permitida todo el año.

ORDEN de 28 de diciembre de 2015, del Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad,

por la que se regula la práctica de la escalada en el Parque Natural de la Sierra y los

Cañones de Guara y su Zona Periférica de Protección. 

Sector 28. Predicadera

Zona: San Cosme.

T.M. Casbas de Huesca.

Tipo escalada deportiva

Zonificación PRUG: ZUL3, Vadiello-San Cosme.

REGULACIÓN: permitido escalar todo el año.

Croquis acceso.