Reina de los Mallos. 260 metros. 6a. ( V+ oblig). Punta Varella. Peña Rueba.

 Peña Rueba se encuentra en pleno territorio de la Galliguera, se conoce con este nombre al tramo del rio Gallego comprendido entre la Presa de la Peña y el embalse de Ardisa. Lugar con historia que ya en la antigüedad fue gobernado por una reina, Berta de Aragón o de Saboya, nada menos que la esposa de Pedro I, si correcto, el rey que consiguió la victoria en la batalla del Alcoraz, liberando la ciudad de Huesca del poder musulmán en 1096.  Berta fue la segunda mujer de Pedro I,  así que al morir su esposo, Berta se retiro a vivir a los pies de la sierra de Marcuello, gobernando un conjunto de pueblos organizados y reconocidos como el Reino de los Mallos. Berta no tubo descendencia, durante un tiempo se la conoció como la Reina de los Mallos, pero pronto su reino por ley, paso al hermano de Pedro I, el que seria conocido como Alfonso I el Batallador.

La Reina de los Mallos fue abierta en 2021 por los componentes de Sueño Vertical y dedicada como hemos comentado a Berta, Reina de los Mallos. La vía tiene 260 metros repartidos en 8 largos y un grado máximo de 6a, siendo obligado el V+.

Equipada con parabolt de métrica 10 mm y reuniones de anillas, aunque no en todas la reuniones encontraremos anillas.

Roca en general de buena calidad. Largos buenos, aunque algunos interrumpidos por tramos de vegetación. 

El comienzo de la vía se encuentra en la salida de un barranco, primer largo 25 metros, V, a nuestra izquierda tenemos otra linea de paraboles, es la Vía del Lukas, dejarla, nosotros seguiremos a la derecha hasta llegar a una reunión sobre unos bojes. El segundo largo comienza con un pasamanos que nos ayuda a superar un tramo bastante terroso hasta la base de un bonito muro de 6a, enseguida tumba y llegamos a la reunión, 35 metros. Tercer y cuarto largo se pueden empalmar, si se hace así, prever no chapar todos los seguros, llegaremos a una reunión bastante protegida en la entrada de una pequeña cueva. Aquí comienza el largo 5, un largo de chimenea muy bonito de V+ con buena roca. Sexto largo graduado de 6a, aunque podría ser V+. Largo 7 , V+, 35 metros, con tendencia a la derecha, cruzaremos a mitad del largo un tramo algo terroso. Largo 8 y ultimo, el mas largo de la vía, 45 metros IV+ con tendencia a la izquierda, en este largo encontraremos una linea de paraboles a nuestra derecha que corresponde a otra vía.

Material: 16 cintas

Aproximación: Desde murillo de Gallego seguiremos el camino de los depósitos donde encontraremos un parking habilitado para aparcar vehículos. A partir de aquí continuaremos a pie, primero por camino y a continuación por sendero en sentido ascendente hacia la base de la pared, cerca de la base el sendero se hace horizontal y recorre la base de los mallos. Seguiremos este sendero hasta el comienzo de la ferrata de la peña, seguiremos ahora por sendero menos marcado hasta la entrada de la vía situada en la desembocadura de un barranco.

Descenso: Una vez en la cima del mallo Varella, descenderemos una pequeña ferrata equipada hasta el sendero de bajada que conecta con la ferrata principal y la base de la pared, para finalizar seguiremos el sendero que hemos utilizado para la aproximación.

Asterix. 155 metros. 6a. (V+ oblig). Pared del Santo Cristo. Olvena

 El congosto de Olvena es muy conocido en el mundillo de la escalada por sus numerosas vías de escalada deportiva concentradas en varios sectores como Garrapatillos junto a la carretera de Olvena, el sector de la peña del Santo Cristo, donde encontraremos vías de deportiva duras y con un equipamiento algo alegre entre chapas, el sector Lunera o el sector Capuchin junto a la orilla de rio. Si lo que buscamos son vías de tapia, también encontraremos, pero solo algunas como la Frixis, Asterix, o La Duquesa Esmeralda están medianamente bien equipadas y solo necesitaremos algún friend, el resto son vías en terreno de aventura con pocos seguros y donde deberemos autoprotegernos. Vías como Cadáveres Diversos, Torpeza, El hombre del traje gris, Craba Roya o La Lección, situadas en la pared del Santo Cristo o vías como Psikomoro, El solplo del Moro o El K se come la carne K se quede con el hueso, situadas en la aguja del Moro Juan son ejemplos de este tipo de escalada. Encontraremos mas sectores de escalada aguas arriba del rio, cerca de la central eléctrica, aunque la info es escasa en algunos sectores.   

A su vez, Olvena cuenta con dos crestas clásicas muy conocidas en la zona, como son la cresta del Santo Cristo situada en la pared del mismo nombre y las crestas del gallo situadas en el sector Garrapatillos, ambas crestas son ideales para escalar en autoprotección.

La vía Asterix tiene 155 metros repartidos en 4 largos y un grado máximo de 6a siendo obligado el V+. En general encontraremos roca de buena calidad sobre todo en el segundo largo, sin duda, el más bonito de toda la vía. Equipamiento variado con parabolt, spit y algún clavo. Reuniones de anillas para rapelar. 

En la mayoría de reseñas encontraremos una R0, esta se encuentra a unos 10 metros de suelo, se puede subir sin asegurar y está equipada con 2 químicos. Aquí comienza la escalada con un primer largo de unos 40 metros y V que podemos fraccionar con una reunión intermedia, no necesaria si gestionamos bien el roce de la cuerda. 

Segundo largo 6a, 40 metros, sin duda el mejor largo, por la calidad de la roca y la escalada, con  bonitos pasos y las chapas algo alejadas que nos obligará a escalar, para terminar el largo un pequeño muro de 6a equipado con un clavo y una cinta nos darán el grado de la vía. Cuidado con la cinta, está bastante roñosa y puede dar algún susto. Antes de llegar a este pasito de 6a veremos unas chapas a la derecha de una variante de la vía de grado 6a. 

Tercer largo 30 metros, 6a, si seguimos una pequeña fisura a la derecha del diedro, equipada con dos paraboles y un clavo, si vamos por el interior del diedro, grado V, mas fácil pero sin equipar. En este largo es aconsejable llevar algún friend para asegurarnos, al final del largo las dos líneas de escalada se juntan en la misma reunión. 

Cuarto largo IV+, 35 metros, fácil aunque casi sin equipar. 

Una vez terminada la vía y desde la ultima reunión, seguiremos a pie hasta encontrar la ferrata donde podemos optar por seguir hasta el mirador o bajar por la ferrata hasta la base de la pared. Este tramo esta equipado con químicos aunque se puede realizar sin asegurar.

Aproximación: Desde la carretera que recorre el congosto y una vez pasado el cruce del pueblo de Olvena dirección Graus, pasaremos 3 túneles casi seguidos, a la salida del último túnel hay un parking a la izquierda, pero no podemos entrar directamente, deberemos continuar por la carretera hasta poder cambiar de sentido. Desde el aparcamiento seguiremos un sendero evidente que cruza el río por el puente de la Sierra. Justo enfrente está el comienzo de la vía. 

Descenso: Como se ha comentado en el párrafo anterior, podemos bajar por la ferrata o bien subir al mirador y desde allí bajar por el sendero PR que baja al puente de la Sierra. 

Material: 15 cintas y algún friends. 

Vía del Chinebro. V+. 95 metros. Peña de la Predicadera.

  La pared de la Predicadera situada a los pies del Tozal de Guara, esta situada en pleno Parque Natural de Guara. En el lado izquierdo de la Peña se puede ver durante la aproximación una pequeña pared de menor altura conocida como la Pequeña Predicadera. 

Este es el caso de la vía del Chinebro, pequeña vía de unos 95 metros repartidos en 3 largos y un grado máximo de V+, siendo su grado obligado V. Encontraremos un equipamiento con parabolt de métrica 10 mm y reuniones de anillas para rapelar. El primer largo es el mas obligado, un V+ con las chapas algo alejadas, sobre todo llegando a la reunión del largo, donde no nos podremos permitir una caída. El segundo largo sigue la misma tónica de chapas alejadas, aunque su menor grado la hace mas asequible. Tercer largo con chapas alejadas y llegada a la reunión solo protegida por un puente de roca minúsculo, paso de grado V, que convierte la llegada a la reunión en una escalada algo expuesta con una posible caída sobre la repisa de debajo, ¡cuidado!. Podemos llevar un juego de micros pero la roca no nos ofrecerá buenos emplazamientos.

Descenso: Por la misma vía en 3 rapeles con cuerda simple de 80 metros o 2 rapeles con cuerdas de 60 metros.

Material: 12 cintas. Aunque la vía se puede realizar con los seguros existentes, podemos llevar un juego de micros.

Como llegar a la Predicadera:  Desde la carretera N 240  Huesca- Lerida, podemos tomar la salida dirección Ibieca o desde Angües tomar la salida dirección Aguas, hasta coger la A-1227 donde nos desviaremos hacia la presa de Guara, también conocida como presa de Calcón.

En la pequeña rotonda de la presa nos desviamos por camino dirección San Cosme, donde  continuaremos por el camino hasta encontrarnos con una barrera que corta el paso, dejaremos el vehículo en este punto, conocido como la Tejería.

El parking esta limitado a 8 plazas máximo.

Desde la Tejería continuamos andando por el camino en sentido ascendente, al poco rato aparece la silueta de la Predicadera, nos desviamos a la derecha por un camino evidente dirección a la pared, cuando se acaba el camino comienza una senda a nuestra izquierda que se dirige al pico Montidinera, seguiremos este sendero hasta llegar al Pito, curiosa formación de roca donde se puede observar un pequeño refugio pastoril. Aquí, en el Pito seguiremos un sendero a la izquierda que nos llevará a la base de la pared en unos 30 minutos.

Dicho todo esto recordar que la Predicadera esta situada en el Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara y por lo tanto deberemos respetar la normativas sobre escalada, aparcamientos en zonas reguladas para ello, no tirar basura y ser cuidadosos con la naturaleza. De nuestras actitudes dependerá la escalada en un futuro próximo.

La escalada en la Predicadera en la actualidad esta permitida todo el año.

Espolón de las Dos Uves. 6a. 95 metros. Peña de la Predicadera.

 La pared de la Predicadera esta situada en las proximidades de la peña de San Cosme y a los pies del Tozal de Guara, en pleno Parque Natural de la Sierra de Guara. En el lado izquierdo de la Peña se puede ver durante la aproximación una pequeña pared de menor altura conocida como la Pequeña Predicadera, donde encontraremos unas pocas vías de escalada.

Este es el caso de la vía, Espolón de las Dos uves, de unos 95 metros repartidos en 3 largos y un grado máximo de 6a, siendo en mi opinión, su grado obligado 6a. Encontraremos un equipamiento con parabolt de métrica 10 mm y reuniones de anillas para rapelar. El primer largo es el mas obligado, que unido a lo alegres que están las chapas, nos obligara a apretar en algún paso. El segundo y tercer largo siguen la misma tónica de chapas alejadas, aunque en este caso el grado mas fácil hace mas sencilla la escalada. Podemos llevar un juego de micros para mejorar el aseguramiento pero los emplazamientos son difíciles de ver.

Descenso: Por la misma vía en 3 rapeles con cuerda simple de 80 metros o 2 rapeles con cuerdas de 60 metros.

Material: 12 cintas. La escalada se puede realizar con los seguros existentes aunque un juego de micros nos podrán ayudar.

Como llegar a la Predicadera:  Desde la carretera N 240  Huesca- Lerida, podemos tomar la salida dirección Ibieca o desde Angües tomar la salida dirección Aguas, hasta coger la A-1227 donde nos desviaremos hacia la presa de Guara, también conocida como presa de Calcón.

En la pequeña rotonda de la presa nos desviamos por camino dirección San Cosme, donde  continuaremos por el camino hasta encontrarnos con una barrera que corta el paso, dejaremos el vehículo en este punto, conocido como la Tejería.

El parking esta limitado a 8 plazas máximo.

Desde la Tejería continuamos andando por el camino en sentido ascendente, al poco rato aparece la silueta de la Predicadera, nos desviamos a la derecha por un camino evidente dirección a la pared. Cuando se acaba el camino comienza una senda a nuestra izquierda que se dirige al pico Montidinera, seguiremos este sendero hasta llegar al Pito, curiosa formación de roca donde se puede observar un pequeño refugio pastoril. Aquí, en el Pito, seguiremos un sendero a la izquierda que nos llevará a la base de la pared en unos 30 minutos. En el comienzo de la vía hay grabadas dos V.

Dicho todo esto recordar que la Predicadera esta situada en el Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara y por lo tanto deberemos respetar la normativas sobre escalada, aparcamientos en zonas reguladas para ello, no tirar basura y ser cuidadosos con la naturaleza. De nuestras actitudes dependerá la escalada en un futuro próximo.

La escalada en la Predicadera en la actualidad esta permitida todo el año.

Tierra de todos. V+. 145 metros. Mallos de Agüero.

 Tierra de todos o también conocida como Tierra de Toz es una vía de escalada situada en los mallos de Agüero y muy próxima a la localidad del mismo nombre.

Situada en la cara este de los Mallos y alejada de las paredes mas verticales de Agüero, encontraremos una trilogía de tres vías fáciles y bien equipadas, ideales para iniciación. Las vías en cuestión son Tierra de naide, V+, ya comentada en una entrada anterior, Tierra de todos, V+, reseñada en esta entrada y La vía mas fácil de Agüero, IV+, que con ese nombre hace referencia a su grado.

En el caso de Tierra de todos, la vía tiene una longitud de 145 metros repartidos en 5 largos y un grado máximo V+.

Roca en general buena si nos ceñimos a la vía, equipamiento con parabolt y reuniones de anillas. 

Vía de iniciación que por su orientación es ideal para las mañanas de invierno y primavera. Sombra por las tardes para verano y otoño.

Material: 15 cintas .

Aproximación: Antes de llegar a la localidad de Agüero nos desviaremos a la izquierda por una carretera que se dirige a la parte alta del pueblo. Al final de la carretera aparece una zona ancha que permite estacionar los vehículos, desde aquí sale un sendero en sentido ascendente hacia la pared. En realidad este sendero es parte del recorrido circular a los Mallos. Al cabo de un rato, estaremos atentos a otro sendero a nuestra izquierda que deja el sendero principal y nos lleva hasta la vía, situada a la derecha de una canal. A la izquierda de dicha canal se encuentra la vía Tierra de naide.

Descenso: Una vez en la parte superior de la pared, tomaremos un sendero a nuestra derecha que se dirige a una canal ferrata equipada, por donde bajaremos hasta enlazar con el sendero de la aproximación. 

Recomendable no quitarse el arnés para asegurarnos en la canal de bajada.

Tierra de Nadie. V+, 145 metros. Mallos de Aguero.

Tierra de Nadie o también conocida como Tierra de Naide es una vía de escalada situada en los mallos de Agüero y muy próxima a la localidad del mismo nombre.

Aunque las vías de los mallos de Agüero siempre se han caracterizado por tener un cierto grado de dureza, lógicamente por que el relieve natural de la roca es lo que nos da, en la cara este de los Mallos encontraremos una trilogía de tres vías fáciles y bien equipadas, ideales para iniciación.

En el caso de Tierra de Naide, la vía tiene una longitud de 145 metros repartidos en 5 largos y un grado obligado de V, siendo el grado máximo V+.

Roca en general de buena calidad, equipamiento con parabolt y reuniones de anillas. 

Vía de iniciación que por su orientación es ideal para las mañanas de invierno y primavera. Sombra por las tardes para verano y otoño.

Material: 12 cintas .

Aproximación: Antes de llegar a la localidad de Agüero nos desviaremos a la izquierda por una carretera que se dirige a la parte alta del pueblo. Al final de la carretera aparece una zona ancha que permite estacionar los vehículos, desde aquí sale un sendero en sentido ascendente hacia la pared. En realidad este sendero es parte del recorrido circular a los Mallos. Al cabo de un rato, estaremos atentos a otro sendero a nuestra izquierda que deja el sendero principal y nos lleva hasta la vía, situada a la izquierda de una canal. A la derecha de la canal se encuentra la vía Tierra de Toz, que dejamos para una próxima entrada.

Descenso: Una vez en la parte superior de la pared, tomaremos un sendero a nuestra derecha que se dirige a una canal ferrata equipada, por donde bajaremos hasta enlazar con el sendero de la aproximación. Recomendable no quitarse el arnés para asegurarnos en la canal de bajada.

Mallos de Aliana. Vía Begoña, 25 metros, 6b y Vía original A1. Vadiello. Huesca.

La escalada de los Mallos de Aliana se remonta al año 1952, cuando un grupo de escaladores de Peña Guara encabezados por J y T. Nogues, J. Casas, E. Pera y E. Cabrero escalaron el mallo norte. Poco después y en el mismo año, J y T. Nogues, E. Pera, Oltra y E. Cabrero escalaran el segundo monolito.

Los Mallos de Aliana se han conocido desde la antigüedad por los escaladores de Peña Guara con el nombre de los Pepes, aunque su verdadero topónimo son los Mallos de Aliana. El conjunto de los mallos esta constituido por dos moles pétreas de roca conglomerada con forma de torreón, que vistas desde las crestas de los Pepes parecen dos torres infranqueables, pero que vistas por la parte de detrás ofrecen puntos de flaqueza por donde es posible su ascensión.

En este caso, la escalada la realizamos sobre el mallo mas al norte, también conocido como Pepe I. El mallo presenta dos vías, La primera es la Vía Original, esta sin equipar, su escalada se debe realizar en A1, con clavos y alguna pitonisa. En la parte superior encontraremos una reunión para rapelar. 

A la izquierda de la vía original se encuentra la vía Begoña de 25 metros y grado 6b. Roca en general de buena calidad sobre conglomerado con agarres y apoyos pequeños. Vía con parabolt de métrica 10 mm y reunión de anillas para rapelar. Desde la reunión si subimos andando, llegaremos a la cima del Mallo.

Sin embargo, la escalada no acaba aquí, y si queremos terminar subiendo al torreón que se separa del mallo deberemos hacer un esfuerzo extra. Supuestamente esta torre pétrea se escalaba haciendo un rapel hasta el collado que separa el macizo del Mallo y, a continuación se acometía la escalada del torreón propiamente dicho, por un supuesto largo de V grado sin equipar y roca algo mediocre.

Material: 13 cintas express y cuerda de 60 metros.

Época de escalada: Los Mallos tienen limitación de escalada desde el 1 de diciembre hasta el 30 de julio. Periodo en el cual no se puede escalar.

Aproximación: Desde Santa Eulalia la Mayor, subiremos hasta el Torreón de Santa Eulalia, aquí comienza el camino que sube a Cuello Bail, camino con tramos en mal estado que nos obligara a llevar un vehículo todo camino. Este camino esta cortado por una barrera, estacionaremos antes de llegar a la barrera, en un aparcamiento habilitado por la dirección del Parque de Guara. Seguiremos por el camino en sentido ascendente hasta una curva con un cartel indicador de la Matosa y la correspondiente limitación de fechas, seguiremos este sendero hasta la base de la pared. 40 minutos.

Los mallos vistos desde su aproximación por las crestas de los Pepes.

Los mallos desde su cara posterior, aproximación descrita en el texto.