Vía del Chinebro. V+. 95 metros. Peña de la Predicadera.

  La pared de la Predicadera situada a los pies del Tozal de Guara, esta situada en pleno Parque Natural de Guara. En el lado izquierdo de la Peña se puede ver durante la aproximación una pequeña pared de menor altura conocida como la Pequeña Predicadera. 

Este es el caso de la vía del Chinebro, pequeña vía de unos 95 metros repartidos en 3 largos y un grado máximo de V+, siendo su grado obligado V. Encontraremos un equipamiento con parabolt de métrica 10 mm y reuniones de anillas para rapelar. El primer largo es el mas obligado, un V+ con las chapas algo alejadas, sobre todo llegando a la reunión del largo, donde no nos podremos permitir una caída. El segundo largo sigue la misma tónica de chapas alejadas, aunque su menor grado la hace mas asequible. Tercer largo con chapas alejadas y llegada a la reunión solo protegida por un puente de roca minúsculo, paso de grado V, que convierte la llegada a la reunión en una escalada algo expuesta con una posible caída sobre la repisa de debajo, ¡cuidado!. Podemos llevar un juego de micros pero la roca no nos ofrecerá buenos emplazamientos.

Descenso: Por la misma vía en 3 rapeles con cuerda simple de 80 metros o 2 rapeles con cuerdas de 60 metros.

Material: 12 cintas. Aunque la vía se puede realizar con los seguros existentes, podemos llevar un juego de micros.

Como llegar a la Predicadera:  Desde la carretera N 240  Huesca- Lerida, podemos tomar la salida dirección Ibieca o desde Angües tomar la salida dirección Aguas, hasta coger la A-1227 donde nos desviaremos hacia la presa de Guara, también conocida como presa de Calcón.

En la pequeña rotonda de la presa nos desviamos por camino dirección San Cosme, donde  continuaremos por el camino hasta encontrarnos con una barrera que corta el paso, dejaremos el vehículo en este punto, conocido como la Tejería.

El parking esta limitado a 8 plazas máximo.

Desde la Tejería continuamos andando por el camino en sentido ascendente, al poco rato aparece la silueta de la Predicadera, nos desviamos a la derecha por un camino evidente dirección a la pared, cuando se acaba el camino comienza una senda a nuestra izquierda que se dirige al pico Montidinera, seguiremos este sendero hasta llegar al Pito, curiosa formación de roca donde se puede observar un pequeño refugio pastoril. Aquí, en el Pito seguiremos un sendero a la izquierda que nos llevará a la base de la pared en unos 30 minutos.

Dicho todo esto recordar que la Predicadera esta situada en el Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara y por lo tanto deberemos respetar la normativas sobre escalada, aparcamientos en zonas reguladas para ello, no tirar basura y ser cuidadosos con la naturaleza. De nuestras actitudes dependerá la escalada en un futuro próximo.

La escalada en la Predicadera en la actualidad esta permitida todo el año.

Espolón de las Dos Uves. 6a. 95 metros. Peña de la Predicadera.

 La pared de la Predicadera esta situada en las proximidades de la peña de San Cosme y a los pies del Tozal de Guara, en pleno Parque Natural de la Sierra de Guara. En el lado izquierdo de la Peña se puede ver durante la aproximación una pequeña pared de menor altura conocida como la Pequeña Predicadera, donde encontraremos unas pocas vías de escalada.

Este es el caso de la vía, Espolón de las Dos uves, de unos 95 metros repartidos en 3 largos y un grado máximo de 6a, siendo en mi opinión, su grado obligado 6a. Encontraremos un equipamiento con parabolt de métrica 10 mm y reuniones de anillas para rapelar. El primer largo es el mas obligado, que unido a lo alegres que están las chapas, nos obligara a apretar en algún paso. El segundo y tercer largo siguen la misma tónica de chapas alejadas, aunque en este caso el grado mas fácil hace mas sencilla la escalada. Podemos llevar un juego de micros para mejorar el aseguramiento pero los emplazamientos son difíciles de ver.

Descenso: Por la misma vía en 3 rapeles con cuerda simple de 80 metros o 2 rapeles con cuerdas de 60 metros.

Material: 12 cintas. La escalada se puede realizar con los seguros existentes aunque un juego de micros nos podrán ayudar.

Como llegar a la Predicadera:  Desde la carretera N 240  Huesca- Lerida, podemos tomar la salida dirección Ibieca o desde Angües tomar la salida dirección Aguas, hasta coger la A-1227 donde nos desviaremos hacia la presa de Guara, también conocida como presa de Calcón.

En la pequeña rotonda de la presa nos desviamos por camino dirección San Cosme, donde  continuaremos por el camino hasta encontrarnos con una barrera que corta el paso, dejaremos el vehículo en este punto, conocido como la Tejería.

El parking esta limitado a 8 plazas máximo.

Desde la Tejería continuamos andando por el camino en sentido ascendente, al poco rato aparece la silueta de la Predicadera, nos desviamos a la derecha por un camino evidente dirección a la pared. Cuando se acaba el camino comienza una senda a nuestra izquierda que se dirige al pico Montidinera, seguiremos este sendero hasta llegar al Pito, curiosa formación de roca donde se puede observar un pequeño refugio pastoril. Aquí, en el Pito, seguiremos un sendero a la izquierda que nos llevará a la base de la pared en unos 30 minutos. En el comienzo de la vía hay grabadas dos V.

Dicho todo esto recordar que la Predicadera esta situada en el Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara y por lo tanto deberemos respetar la normativas sobre escalada, aparcamientos en zonas reguladas para ello, no tirar basura y ser cuidadosos con la naturaleza. De nuestras actitudes dependerá la escalada en un futuro próximo.

La escalada en la Predicadera en la actualidad esta permitida todo el año.

Tierra de todos. V+. 145 metros. Mallos de Agüero.

 Tierra de todos o también conocida como Tierra de Toz es una vía de escalada situada en los mallos de Agüero y muy próxima a la localidad del mismo nombre.

Situada en la cara este de los Mallos y alejada de las paredes mas verticales de Agüero, encontraremos una trilogía de tres vías fáciles y bien equipadas, ideales para iniciación. Las vías en cuestión son Tierra de naide, V+, ya comentada en una entrada anterior, Tierra de todos, V+, reseñada en esta entrada y La vía mas fácil de Agüero, IV+, que con ese nombre hace referencia a su grado.

En el caso de Tierra de todos, la vía tiene una longitud de 145 metros repartidos en 5 largos y un grado máximo V+.

Roca en general buena si nos ceñimos a la vía, equipamiento con parabolt y reuniones de anillas. 

Vía de iniciación que por su orientación es ideal para las mañanas de invierno y primavera. Sombra por las tardes para verano y otoño.

Material: 15 cintas .

Aproximación: Antes de llegar a la localidad de Agüero nos desviaremos a la izquierda por una carretera que se dirige a la parte alta del pueblo. Al final de la carretera aparece una zona ancha que permite estacionar los vehículos, desde aquí sale un sendero en sentido ascendente hacia la pared. En realidad este sendero es parte del recorrido circular a los Mallos. Al cabo de un rato, estaremos atentos a otro sendero a nuestra izquierda que deja el sendero principal y nos lleva hasta la vía, situada a la derecha de una canal. A la izquierda de dicha canal se encuentra la vía Tierra de naide.

Descenso: Una vez en la parte superior de la pared, tomaremos un sendero a nuestra derecha que se dirige a una canal ferrata equipada, por donde bajaremos hasta enlazar con el sendero de la aproximación. 

Recomendable no quitarse el arnés para asegurarnos en la canal de bajada.

Tierra de Nadie. V+, 145 metros. Mallos de Aguero.

Tierra de Nadie o también conocida como Tierra de Naide es una vía de escalada situada en los mallos de Agüero y muy próxima a la localidad del mismo nombre.

Aunque las vías de los mallos de Agüero siempre se han caracterizado por tener un cierto grado de dureza, lógicamente por que el relieve natural de la roca es lo que nos da, en la cara este de los Mallos encontraremos una trilogía de tres vías fáciles y bien equipadas, ideales para iniciación.

En el caso de Tierra de Naide, la vía tiene una longitud de 145 metros repartidos en 5 largos y un grado obligado de V, siendo el grado máximo V+.

Roca en general de buena calidad, equipamiento con parabolt y reuniones de anillas. 

Vía de iniciación que por su orientación es ideal para las mañanas de invierno y primavera. Sombra por las tardes para verano y otoño.

Material: 12 cintas .

Aproximación: Antes de llegar a la localidad de Agüero nos desviaremos a la izquierda por una carretera que se dirige a la parte alta del pueblo. Al final de la carretera aparece una zona ancha que permite estacionar los vehículos, desde aquí sale un sendero en sentido ascendente hacia la pared. En realidad este sendero es parte del recorrido circular a los Mallos. Al cabo de un rato, estaremos atentos a otro sendero a nuestra izquierda que deja el sendero principal y nos lleva hasta la vía, situada a la izquierda de una canal. A la derecha de la canal se encuentra la vía Tierra de Toz, que dejamos para una próxima entrada.

Descenso: Una vez en la parte superior de la pared, tomaremos un sendero a nuestra derecha que se dirige a una canal ferrata equipada, por donde bajaremos hasta enlazar con el sendero de la aproximación. Recomendable no quitarse el arnés para asegurarnos en la canal de bajada.

Mallos de Aliana. Vía Begoña, 25 metros, 6b y Vía original A1. Vadiello. Huesca.

La escalada de los Mallos de Aliana se remonta al año 1952, cuando un grupo de escaladores de Peña Guara encabezados por J y T. Nogues, J. Casas, E. Pera y E. Cabrero escalaron el mallo norte. Poco después y en el mismo año, J y T. Nogues, E. Pera, Oltra y E. Cabrero escalaran el segundo monolito.

Los Mallos de Aliana se han conocido desde la antigüedad por los escaladores de Peña Guara con el nombre de los Pepes, aunque su verdadero topónimo son los Mallos de Aliana. El conjunto de los mallos esta constituido por dos moles pétreas de roca conglomerada con forma de torreón, que vistas desde las crestas de los Pepes parecen dos torres infranqueables, pero que vistas por la parte de detrás ofrecen puntos de flaqueza por donde es posible su ascensión.

En este caso, la escalada la realizamos sobre el mallo mas al norte, también conocido como Pepe I. El mallo presenta dos vías, La primera es la Vía Original, esta sin equipar, su escalada se debe realizar en A1, con clavos y alguna pitonisa. En la parte superior encontraremos una reunión para rapelar. 

A la izquierda de la vía original se encuentra la vía Begoña de 25 metros y grado 6b. Roca en general de buena calidad sobre conglomerado con agarres y apoyos pequeños. Vía con parabolt de métrica 10 mm y reunión de anillas para rapelar. Desde la reunión si subimos andando, llegaremos a la cima del Mallo.

Sin embargo, la escalada no acaba aquí, y si queremos terminar subiendo al torreón que se separa del mallo deberemos hacer un esfuerzo extra. Supuestamente esta torre pétrea se escalaba haciendo un rapel hasta el collado que separa el macizo del Mallo y, a continuación se acometía la escalada del torreón propiamente dicho, por un supuesto largo de V grado sin equipar y roca algo mediocre.

Material: 13 cintas express y cuerda de 60 metros.

Época de escalada: Los Mallos tienen limitación de escalada desde el 1 de diciembre hasta el 30 de julio. Periodo en el cual no se puede escalar.

Aproximación: Desde Santa Eulalia la Mayor, subiremos hasta el Torreón de Santa Eulalia, aquí comienza el camino que sube a Cuello Bail, camino con tramos en mal estado que nos obligara a llevar un vehículo todo camino. Este camino esta cortado por una barrera, estacionaremos antes de llegar a la barrera, en un aparcamiento habilitado por la dirección del Parque de Guara. Seguiremos por el camino en sentido ascendente hasta una curva con un cartel indicador de la Matosa y la correspondiente limitación de fechas, seguiremos este sendero hasta la base de la pared. 40 minutos.

Los mallos vistos desde su aproximación por las crestas de los Pepes.

Los mallos desde su cara posterior, aproximación descrita en el texto.

    

Pandemia. 230 metros. 6c (6a oblig). Mallo cuchillo. Riglos.

 Los Mallos de Riglos cuentan con un gran numero de vías en sus tapias y aunque hasta hace poco parecía que sus paredes ya no daban mas de sí, en este ultimo año han aparecido gratamente tres nuevas vías en sus muros, es el caso de la vía Espolon Picapiedres, la Tocayos y la que nos ocupa en este lugar, la Pandemia. Nacida en pleno año de pandemia será recordatorio de como un virus paralizo el mundo en el 2020.

Sus autores son Arturo Santolaria, Eduardo Salinero y Toño Ubieto. Vía que sorprende por ser un itinerario directo, nada rebuscado, con buena roca en general, grado asequible y no obligado, lo que seguramente la convertirá en una vía muy repetida en los próximos años. Además el tacto de la roca es muy bueno ya que al ser una vía de reciente apertura no esta tan "sobada" como otras mas frecuentadas de los Mallos .

La Pandemia se compone de 230 metros repartidos en 6 largos, y un grado obligado de 6a, grado máximo reseñado de 6c, algo justo. Excepto el segundo largo que es algo tumbado y un poco roto en la llegada a la reunión, el resto de la vía presenta buena roca, con panzas atléticas típicas de Riglos, donde deberemos utilizar un buen surtido de repertorios gestuales para encadenar los largos. Equipamiento con parabolt de métrica 10 mm y reuniones de anillas para rapelar. 

Por su orientación, tendremos sol por las mañanas.

Material: 15 cintas express mas reuniones, cuerdas dobles o simple de 80 metros si queremos rapelar aunque ira justa.

Aproximación: Desde el aparcamiento de Riglos nos dirigimos por el sendero que asciende a la base de los mallos, El mallo Cuchillo se encuentra a la izquierda del mallo Frechin. La linea de paraboles nuevos y brillantes nos indican el comienzo de la vía.

Descenso: Desde la cima del mallo Cuchillo, bajaremos por un pasamanos de sirga hacia la canal que nos separa del mallo de enfrente. Aquí encontraremos un rapel de unos 20 metros, que termina en la base de la canal, entre los dos mallos. Otro rapel de 35 metros nos deja en la Canal de la Rosaleda, destreparemos un poco por la canal en busca de una carrasca con un cordino y una sirga a nuestra derecha, según destrepamos, este pasamanos nos lleva a la cara del mallo por donde hemos subido la vía. No confundirnos con otro pasamanos que hay a la izquierda y que pertenece al mallo Frechin. Al final del pasamanos otro rapel de 40 metros nos deja en la repisa común con la vía, a continuación dos rapeles mas de 40 metros, uno de ellos muy justo con cuerda de 80 metros, nos dejan en la base de la pared.  

Pared D´os Güeis, Castillo de Loarre. Huesca.

 La pared D´os Güeis se encuentra en las cercanías del castillo de Loarre y se accede por el camino conocido como del "quejicar", camino que une el castillo con la población de Marcuello.

La pared es bien visible durante la aproximación al castillo, tiene una altura de unos 90 metros y en ella podemos encontrar dos vías de 60 metros cada una. La primera, Irati, de 60 metros y un grado máximo de 6a, se puede hacer en dos largos, aunque la reunión intermedia no tiene anillas ya que no es recomendable rapelar. La segunda vía se llama El reino de los cielos de 60 metros y V+, con reunión intermedia de anillas para rapelar. En general roca de buena calidad, donde se alternan pasos verticales con zonas mas tumbadas y fáciles, haciendo la escalada fácil y disfrutona.

Material: 10 cintas express.

Orientación: Sol casi todo el día. Recomendable para todo el año excepto verano.

Aproximación: Desde la carretera que sube al castillo de Loarre, un kilometro antes de llegar al parking y en una curva algo cerrada, aparece a nuestra izquierda una pista forestal en buen estado, cogeremos esta pista y enseguida llegaremos a un paso canadiense para el ganado, un poco mas adelante encontraremos la senda de subida a nuestra derecha y un pequeño espacio para aparcar el vehículo. Mas o menos 1 kilometro desde la carretera.

Subiremos por el sendero indicado, en dirección al corral D´os Güeis durante 25 minutos, a continuación, estaremos atentos a nuestra izquierda a un sendero poco marcado que se adentra entre los pinos y nos lleva a la parte superior de la pared. Aquí tenemos dos opciones para llegar a la base de la pared: la primera es  rapelar por la vía el Reino de los cielos, en dos largos y comenzar a escalar o bajar por un sendero que desciende paralelo a un pequeño barranco que nos separa de la pared, bajaremos por el sendero hasta localizar un sendero hacia la derecha que se dirige hasta la base de la pared y cruza el barranco por su parte mas cómoda.

Descenso: Una vez terminada la escalada, desde la cima volver por el camino de acceso.