Reequipamiento de Acabruñar. 185 metros, 6c. Pared de Bones. Ralla D´As Tiñas.

La via Acabruñar fue la segunda via abierta en la Pared de Bones, 25 de abril del 2008, unos días después de la Monsanto de Christian Ravier y Vincent Seger, 1 de abril del 2008.
Durante ese año 2008 los aperturistas de la via Acabruñar, Eduardo González y Marta Martin, realizaron una excelente escalada en una pared casi virgen imposible de imaginar ahora, viendo la reseña actual, abierta desde abajo con seguros flotantes y dejando en algunos pasos mas difíciles de proteger algún clavo, cintajos y parabolt de métrica 8.
El ultimo largo de grado 6c y 35 metros, es el largo clave y este solo contaba con un único parabolt a principio del largo. Magnifico largo de cacharrear que para liberar en libre nos obligara a esforzarnos al máximo.
Con el paso del tiempo los clavos fueron desapareciendo. En la reseña original de Edu salían 3 clavos, la primera vez que hice la via con Pedro Diaz "Coco", en el 2010, ya solo encontré uno. Posteriormente la caída de piedras dejo una reunión bastante tocada, en definitiva era necesario un reequipamiento para recuperar una de las mejores vías de Bones, por calidad de sus largos y de la roca.

El reequipamiento en cuestión se realizo en el invierno del 2015 con permiso de los autores de la via y se decidió sustituir paraboles de métrica 8 por métrica 12, sustituir los clavos por parabolt y sustituir las reuniones por anillas de métrica 12. La reunión 4 que se montaba antes de llegar al muro final ahora se hace a pie de muro. Atención porque este largo a quedado mucho más largo, eso obliga a rapelar por la Coco o la Blue, si llevamos solo una cuerda de 80 metros.

La aproximación es la misma que para el resto de vías de la pared, con la ventaja de que es la primera que vemos cuando llegamos a la base de la pared, aproximadamente 30 minutos. El descenso  por la Coco y Alicates o por la Bue Velvet.

Material, un juego de Aliens y un juego de Friends, en este caso Camalots hasta el nº4.

No, no es pintura. Es un liquen.



Reseña actual de la via.

La Pantera Rosa. 7a/Ao. 125 metros. Pared de Bones, Ralla D´as Tiñas, Arguis.

Nueva y ultima vía abierta este invierno en la Pared de Bones. Situada a la izquierda de la vía La Fuente de Bones, recorre en cuatro largos la pared con un recorrido total de 125 metros.
La escalada de la vía se realiza sobre roca arenisca de muy buena calidad con buenas fisuras donde emplazar seguros flotantes. Escalada casi en su totalidad de adherencia con un ultimo largo bastante a bloque sobre una fisura bien protegida.
Los autores de la vía, Javier Olivan "Suli" y Oscar Buil, en enero del 2016.

La aproximación se hace desde la carretera que une Arguís con Bentué. Dejaremos el vehículo en el parking donde hay un deposito de sal y desde allí cogeremos la senda dirección a la pared. En aproximadamente 45 minutos llegaremos al comienzo de la vía señalizado con las iniciales PR.

Comienzo con un primer largo de 32 metros, graduado de V, siendo este el más sencillo de la vía. A continuación un segundo largo de 33 metros algo más complicado graduado de V+.
Es en el tercer largo de 30 metros donde las cosas se complican, tiene un comienzo algo difícil de ejecutar, sobre una placa de arenisca bastante lisa cortada por una fisura verticalmente, paso de 6b, deberemos subir rectos para luego hacer una travesía a izquierdas donde la escalada se vuelve muy vertical, paso de 6a.
Y por ultimo el cuarto largo, 30 metros, el más duro de la vía, comienzo sobre una fisura muy vertical, bien protegida con parabolt, graduado de 7a. A continuación le sigue un tramo con tres pasos en acero, inevitables por la formación de la roca sin ningún tipo de relieve y para terminar una pequeña trepada de IV+, pone fin a la escalada.
Equipamiento con parabolt de métrica 12 y reuniones de anillas también de métrica 12.

Descenso por la misma vía en cuatro rapeles con cuerda de 80 metros.
Material, un juego de camalots hasta el C3 y un juego de aliens. Recomendable un estribo.

Reseña de la via.

Los Minions, Pienso luego existo y La Fuente de Bones. nuevas vias en la pared de Bones.

Invierno fructífero en equipamientos y reequipamientos este 2015-2016. Las vías nuevas en cuestión son: Los Minions, Pienso luego Existo y La Fuente de Bonés, situadas todas ellas en la parte más izquierda de la Ralla D´Tiñas, también conocida como la pared de Bonés.
Abiertas por Javier Olivan "Suli" y Oscar Buil.
Y el reequipamiento estrella a sido en la Via Acabruñar, abierta por el escalador-equipador-alpinista etc etc, Eduardo Gonzalez y su chica, Marta Martin en el 2008. Via que respetando su equipamiento original se ha mejorado en seguridad sustituyendo reuniones, clavos que faltaban y anclajes por métrica 12 mm. Via totalmente recomendable, siendo esta via junto con la Monsanto de Ravier las dos primeras vías abiertas en Bones.
Pasando a las vías nuevas en cuestión, las tres tienen el mismo acceso. Desde el salero de la carretera tomaremos el sendero bien señalizado que se dirige a la base de la pared, continuando por su base hasta encontrar las iniciales de las vías. Tiempo unos 45 minutos. Rapelaremos en los tres casos por las mismas vías.

LOS MINIONS. 6a+, 70m.
La via como todas las de la pared se desarrolla sobre arenisca de muy buena calidad, placas tumbadas con pasitos aislados de adherencia que dan el puntito de interés a la vías.
Via señalizada con la inicial M.
La via tiene dos largos, un primero de 6a y un segundo de 6a+ con un pasito al final del largo en travesia.

PIENSO LUEGO EXISTO. 6a+, 63 m.
Situada a la izquierda de los Minions, marcada con la inicial P, presenta igualmente dos largos, un primero de V y un segundo de 6a+ bastante picantón pero bien protegido.

 FUENTE DE BONES. V+, 32 m.
Realmente es una variante por la izquierda de un solo largo de la anterior via. Esta señalizada con la inicial F y su nombre viene de una pequeña fuente que hay en la base de la via y que durante todo el invierno y primavera a funcionado. Ya veremos este verano.
Bonito y entretenido largo de 32 metros donde cacharrearemos con los Friends.

Vias ideales para iniciación en la escalada con seguros flotantes, anclajes de métrica 12mm y reuniones de anillas.
Se puede escalar prácticamente todo el año, excepto en pleno verano por calor y días muy frios y lluviosos de invierno.
Las vías se secan con rapidez después de periodos de lluvias continuas, a diferencia de otras vías de la misma pared que presentan después de lluvias repetidas muchas coladas de escorrentía.

Reseña de las vias

Aliana, 145 m, 6b. Pared de Bones, Ralla d´as Tiñas, Arguis

La Ralla d´as Tiñas enclavada en la sierra de Bones, Arguis, es una magnifica pared de arenisca situada  en la carretera que une el pueblo de Arguis y Bentue. El acceso se hace desde el silo o salero utilizado por el servicio de mantenimiento de carreteras para tratar el hielo en invierno. Desde el aparcamiento en 45 minutos llegamos a la base de la pared.

La via Aliana tiene un recorrido de 145 metros con un grado máximo de 6b repartidos en 4 largos. Se encuentra entre la Begibeltz y la Pacharán Rustico y comparte la ultima reunión con ambas vías, aunque la via Aliana sale en el ultimo largo por el lado izquierdo de la Begi y la Pacharán Rustico tiene el ultimo largo común con la Begibeltz. El comienzo de la via esta indicado con la inicial "A".

Escalada como siempre en esta pared, de adherencia, sobre muros de arenisca de muy buena calidad.

Via bien equipada con paraboles aunque recomendable llevar algún camalot hasta el 0,75, un camalot del nº 3 recomendable para el comienzo del tercer largo y un juego de aliens.

Descenso por la Sendero Limite a la izquierda de la via Aliana o por la misma via, pero atención porque el tercer largo tiene casi 40 metros.

Material necesario: Una cuerda de 80 metros o cuerda doble, friends, aliens y alguna cinta larga.

Época recomendable: Evitar los meses de más calor, los días más frios y ventosos del invierno, asi como periodos prolongados de lluvia.

Inicial grabada en la base de la pared.