ARENESKA, 120 m. 6a+/ A0. Sierra de Bones, Arguis, Huesca

La via Areneska esta situada a la izquierda de la Pared de Bones y es una de las ultimas vías abiertas en la sierra. Abierta por Toño Nogues, Jesús Sánchez, Luis Albero y Antonio Antoñanzas a finales del 2013.
La Areneska es un via semiequipada donde es necesario el uso de algún camalot del nº 0.75 al 1 y muy recomendable un juego de Aliens.
En las reseñas originales que circulan por internet, tanto de sus aperturistas, como de Luichy se indica que los largos 1 y 3 son los únicos donde es necesario el uso de seguros flotantes, aunque en la actualidad después de haber sido eliminados 5 paraboles es necesario también proteger el 4 largo.

La calidad de la roca y de la via, es de una arenisca de muy buena calidad, con largos rectos, muy poca vegetación y un ultimo largo duro que será necesario acerar en un par de pasos.
Via con un recorrido de 120 metros repartidos en cuatro largos, reuniones de anillas y equipamiento con parabolt de métrica 10mm.

Largo 1: V+, entrar por la derecha del desprendimiento de bloques y proteger  con un camalot que entra a cañon, enseguida encontramos la línea de paraboles.
Largo 2: Equipado y con un grado de 6a, recorre una placa de arenisca perfecta, donde buscaremos el mejor relieve para llegar a la reunión.
Largo 3: Comienzo fácil hasta un pequeño techo donde esta lo duro del largo, 6a+, a la salida del techito esperan los paraboles, pero cuidado porque faltan dos paraboles que antes estaban y ahora no están, asi que para avanzar hasta la reu, deberemos usar algún friend.
Largo 4: Cuidado también con este largo, originalmente tenia 3 paraboles en su comienzo, en la actualidad han sido eliminados, asi que deberemos proteger los pasos, comienzo V+. Largo polémico ya que esta la via Monsanto justo a la derecha o como dicen algunos pisa los primeros metros de la Monsanto.
El resto del largo pues algún paso en A0, y un final duro que en libre bien será 6c+/7a.

Material: Un juego de Aliens, y camalots  del 0,75 y 1, mejor repetidos. Atención al ultimo largo, entran 18 cintas.

Aproximación en una hora por la senda de subida a la pared, procurando una vez el la base ir a la izquierda, hasta encontrar el comienzo, característico por un desprendimiento de bloques que hay en la base de la via.
Descenso por la misma via en 4 rapeles.

Ahora la parte negativa de la via y que creo que ya se ha comentado en algún blog, sin intentar molestar a nadie comento lo que no me parece adecuado y que todavía tiene solución si se tiene voluntad claro esta.
Primero, se deberían eliminar esas flechas verdes tan inadecuadas en un paisaje tan magnifico, con los mojones y la senda bastante transitada ya no es posible perderse como hace unos años que estaba mas cerrada. Esto tiene solución.
Segundo: Por Dios, las chapas de color verde o se pintan en casa o se compran de las caras de color roca, pero no pintarlas directamente sobre la pared con spray. También hay solución.
Tercero: Los asentamientos de los paraboles eliminados están con restos de pintura verde, lo mismo se cepilla y tiene solución.
Cuarto: Hay que reseñar correctamente como esta la situación actual de la via ya que te puedes llevar un buen susto si vas con poco material para proteger. También esto tiene solución.
Quinto: Si la via pisa o no pisa la Monsanto pues hay no quiero entrar ya que no tengo hecha la Monsanto. Si la Via Areneska pisa o no pisa la via de JP Rio pues es evidente que si, pero ahora eso ya no se puede evitar pero esta en manos de todos evitar que estas historias vuelvan a pasar.

 

 

Magnifica formación de líquenes sobre la roca arenisca.

Una de las muchas flechas que podemos encontrar en la senda.
Imperdonable, no se puede señalizar el monte de esta forma.

Frontera Apache, 6c+ (6a+ oblig), Mallo de la Calva, Peña Rueba.

Frontera Apache se situa en el Mallo de la Calva, entre las vías "El tiempo que nos queda" y "La via es así", el comienzo esta marcado con una pequeña flecha grabada en la pared y el grado de los primeros 10 metros es de V. asi que no tiene perdida.
Excepto algún tramo con roca de peor calidad, en general la roca es muy buena, con los pasos duros en torno al 6c+, muy bien asegurados y reuniones con descuelgue. Equipamiento con paraboles de métrica 10, en algún caso aislado métrica 8 y algún puente de roca como indica la reseña del autor ( creo que 3 puentes de roca en toda la via).

Del año 2013,  su autor fue Joan Vidal, realizando la apertura en solitario.
La reseña original indica un grado máximo de 6c+/7a, en libre, aunque acerable "Ae". En mi modesta opinión creo que los dos primeros largos se ajustan mas al 6c+, grado que se debe mas al no saber como va la secuencia de movimientos que a la dureza de los pasos.
En fin que cada uno la realice como le parezca, en libre, acerando, etc pero la via es muy buena, incluso los últimos largos mas fáciles tienen pasitos de saber escalar.
Buena via con paños de roca muy continuos, algo que en otras vías de la Peña no sucede debido a las abundantes repisas herbosas.

Largo 1 :  Comienzo fácil, seguido del primer tramo duro de la via una panza de 6c+, pasito de apretar sobre roca no muy buena pero bien asegurada. El resto panzas a sortear por donde la via sea mas evidente.
Largo 2:  Comienzo en grado 6c+, corto y bien protegido, enseguida pillamos cazo.
Largo 3: Comienzo fácil, a mitad de largo aparece una panza de 6c, a realizar con un par de pasos en dinamico y pies malos. El resto de disfrutar en grado 6a y V.
Los largos 4, 5, 6 y 7, de grado entre 6a y V, con algún pasito de saber escalar. El 6 y 7 largo se pueden empalmar.

Material: Una cuerda de 70 metros y alguna cinta larga.
Descenso: Atravesamos la faja herbosa que aparece a nuestra derecha, en busca de la senda amojonada que se dirige hacia la ferrata de bajada de la cara sur de Peña Rueba.

Reseña original de la via, autor Joan Vidal.