Diedro de Sajuma, Peña Solano, Escarrilla. 190m, 6a+.

El Diedro de Sajuma se encuentra en la cara sur de la Peña Solano, en Escarrilla. Pared bien visible cuando se sale de Escarrilla dirección Portalet y antes de cruzar el túnel.
Son 190 metros repartidos en 6 largos con un grado máximo de 6a+, en algunas reseñas 6b.
La via esta equipada con parabolt de métrica 10 mm y anillas en las reuniones, siendo el descenso en rapel la única forma de bajada de la pared.
En general, la roca es buena en tres de los seis largos, siendo el resto de peor calidad y algo mas sucios. Escalada en diedro, donde es mas importante la maña que la fuerza, si se anda sobrado en el V grado, suficiente para pasar un dia entretenido.

Acceso: En la salida del pueblo de Escarrilla y antes de entrar en el túnel hay un parking para vehículos en el lado izquierdo de la carretera, dejaremos el vehiculo en este parking. Cruzaremos la carretera y continuaremos por la antigua carretera, a la derecha del túnel, ahora cerrada al trafico por una barrera. A los cien metros de la barrera, aparece una fuente y un poco mas adelante la senda dirección Escarra PR 91.
La PR al principio es pista luego se convierte en senda, va ganando altura rapidamente hasta que nos encontramos con un tramo de senda que gira casi 180 grados, en este tramo estaremos atentos a una senda que parte a mano derecha, algo señalizada con mojones que se dirije a la base de la pared. Horario 35 minutos.

La via: El primer largo, esta algo sucio y es poco estético, hace travesia a izquierdas subiendo por lo mas evidente de la pared. El resto de largos son de mejor calidad aunque el diedro sigue estando bastante sucio, ya que canaliza toda la lluvia de la parte superior de la pared.  Via ideal para escalar medio dia, de tardes tendremos sombra a partir de las 5 .
Este diedro no es comparable al conocido diedro de Hoz de Jaca, mucho mas elegante y con largos de roca mas limpios y aéreos. Horario 2 horas a 3 horas.

Descenso: Por la misma via en 4 rapeles con dos cuerdas de 60 metros. Regreso por la misma senda de aproximación.

El Zulú Demente, mallo la Visera, Riglos, 235 metros, 7a+.

La via Zulú, a la Visera es una de las grandes clásicas de este mallo, lo tiene todo, longitud, continuidad, grado y patio, mucho patio. Hay que andar un poco sobrado de grado si queremos pasar un dia agradable de escalada en vez de estar jurando entre seguros.

Fue abierta en el año 1983 y 10 años después, un tal Carlos Garcia, escalador puntero de la época, famosillo por salir en algún programa de Al filo de lo imposible,  la encadeno en solitario sin despeinarse, todo un reto para la época, en un estilo, el "solo integral" que muy poca gente practicaba en la época.

Aproximación: La senda de acceso al mallo de la Visera, 20 minutos.

La via: 235 metros repartidos en 6 largos, y no 7 largos como indica la reseña de la guía "Riglos Vertical". Grado máximo 7a+, que encontraremos en el ultimo largo, el mas desplomado, de 30 metros. El resto de largos, típicos de Riglos, de aguantar, con mucha continuidad y con varias panzas que nos marcaran la dureza de la via. Como dice Suli, una via de "primera división".
El único pero de la via es el largo 4º, un bucle a izquierdas con travesia posterior a derechas, de 25 metros, conocido como la C, que se realiza para salvar un tramo malo de roca, aunque también se puede hacer de recto.
Los seguros están algo distantes en algunos tramos pero es lo típico en Riglos, parabolt de métrica 10 mm y reuniones de anillas. Complicado realizar una retirada de mitad de la pared.

Descenso: Por la senda de bajada del mallo, hacia la izquierda para bajar por el circo de verano, que es la senda mas lógica y mas agradable.

Material: 16 cintas expres, una cuerda de 70 metros y mucha gasolina en los musculos.

Suli, en los primeros largos de la via.

El largo de travesia, también conocido como la C.

Suli, rodeado de un mar de bolos, en la travesia.

La travesia esta graduada de 6b.

Ambiente garantizado durante toda la via.

Largos con mucho bolo y también con mucho desplome.

Penultimo largo de la via, 6b.

Ultimo largo de la via, 7a+ de continuidad.

La via sale por la puntita desplomada de la Visera.

.

Recorrido de la via.

En la cima.

Via Capricho de primavera, Peña Foratata, 6c ( V+ oblig).

La Peña Foratata es un impresionante macizo calcáreo situado en las proximidades de Formigal, bien visible desde la carretera de acceso y principal cima del valle ( 2341 m ). Por su ruta normal la ascension de la Peña Foratata es de las mejores de la zona con vistas impresionates en todas las direcciones. Desde tiempos bastante antiguos se realizaron aperturas en las paredes de la cara sur de la Peña. Rutas de todo tipo, algunas comprometidas para la época, otras olvidadas por falta de información, todo esto unido al paso de los tiempos y la elección de otros destinos para la escalada en tapia, han hecho que la Peña caiga en el olvido y muy pocas rutas sean repetidas.
Con la llegada de tiempos mas modernos y el uso del taladro como medio rápido para equipar, en estos últimos años se han equipado dos rutas nuevas totalmente equipadas con parabolt y reuniones de anillas para rapelar si fuera necesario. La evolución o revolución en la escalada de alta montaña ha llegado en forma de rutas totalmente equipadas, con muy poco grado de compromiso, y aptas para un gran numero de escaladores. Una de las vías es " Via Valle de Tena", equipada en el 2010, recopilada en este blog, via de los aperturistas Julio Benedé y Luis Royo. La otra via " Caprichos de primavera " es la mas reciente de todas, equipada en 2014 por J.Sanchez, T. Nogues, L.Albero y A. Antoñanzas.

Acceso: Desde la rotonda de la entrada de Formigal dirigirse hacia el hotel HG, aparcar en las proximidades. Buscaremos unas marcas rojas en dirección a la Peña, que enseguida nos conducen hasta un camino cerrado con una puerta metalica, pasaremos la puerta y pronto la pista se convierta en senda. Esta senda es la PR de subida a Foratata por su ruta normal y que luego utilizaremos para la bajada. Estaremos atentos una vez pasado un pequeño riachuelo, porque a la derecha aparecen unas estacas rojas con mojones que se dirijen a la base de la pared a través de unos prados, no hay senda pero es evidente dado que la pared esta enfrente y hay que llegar a ella. Horario 45 minutos. Como referencia, el comienzo de la via comienza a la altura de un gran bloque de piedra bien visible desde Formigal y que será el objetivo de nuestra mirada durante toda la aproximación.

La via: Via de unos 400 metros repartidos en 14 largos con un grado máximo de 6c, una chimenea muy estrecha que obliga a utilizar mas técnica que fuerza,  localizada en el largo 9º. La via esta toda equipada con parabolt de métrica 10 mm y reuniones de anillas para rapelar, aunque esto solo es recomendable en caso de fuerza mayor.
En general la roca presenta largos de muy buena calidad y otros no tan buenos con roca muy rota y alguna repisa herbosa.
Recomendable llevar unas 20 cintas largas para evitar el roce de la cuerda o las cuerdas, en nuestro caso una de 80 metros, medida ideal para empalmar algunos largos.
La via esta muy equipada con paraboles, y cuando digo muy, quiero decir que te puedes saltar chapas en algunos pasos, sin comprometer la seguridad. Por otra parte, aunque la via tiene un largo de 6c y dos de 6b+, dada la cercanía de los paraboles el grado obligado como indican sus aperturistas, en su blog "Caracoles Majaras", es de V+. Horario de 5 a 6 horas.

El descenso: Desde la cima, (tener en cuenta que es la cima secundaria de Foratata), descenderemos hasta el collado que separa la cima secundaria de la cima principal y desde este collado tomaremos la senda de bajada de la ruta normal de Foratata hacia el collado Forato. Por ultimo desde el collado Forato, descenso hacia Formigal por la senda utilizada durante la aproximación. Horario 1 hora 30 minutos.

Rectificaciones de la reseña de los aperturistas: El primer largo, es de unos 30 metros y el segundo de unos 20 metros, también se puede corregir en la reseña, la longitud del ultimo largo, de 45 metros, y no de 60 metros como indica la reseña, comprobado con nuestra cuerda de 80 metros que solo con la mitad se llega de la R 13 a la R14, sin problemas.

No hay duda en el comienzo de la via.

Primer largo, el mejor de toda la via.

El diedro del 9º largo, 6c , buenísimo.

Mas diedro, el comienzo.

Ultimo largo, con un comienzo de muy buena calidad, 6b.

Suli en el ultimo largo.

Suli, saliendo de lo mas duro del ultimo largo.

En la cima.

Pared sur de Peña Foratata, la via discurre por el centro.

Reseña original de los Caracoles.

Texto realizado por los Caracoles.

Via Currucuclillo, 200 metros, 6a+. Mallo Frechín. Riglos.

La via Currucuclillo, es una de las clásicas del mallo Frechín, junto con la via Jose Antonio Sanz. Via equipada con parabolt y reuniones de anillas que asciende los 200 metros del mallo Frechín en 9 largos con un grado máximo de 6a+.

Aproximación: Coger la senda de acceso al mallo Frechín hasta su base. La via se encuentra a la izquierda de la Jose Antonio Sanz. Horario 15 minutos.

La via: Con buena roca en general, excepto algún largo, como el primero y los dos últimos con roca algo mas rota, es una via ideal para iniciarse en la escalada de Riglos y entender mejor este tipo de escalada riglera, con bolos, panzas, y alguna regleta, sin arriesgarnos ni embarcarnos en grados mas complicados.
Aunque la via es algo sinuosa, las chapas nos iran marcando el camino, prestando atención en buscar bien los seguros y no embarcarnos en la via de la derecha.
Se puede empalmar algún largo pero deberemos prestar atención al roce de la cuerda, mejor ir con cintas largas. El 3º y 4 º largos, no es recomendable empalmarlos ya que son los mas sinuosos.
Cuidado con el ultimo largo de IV al salir a cima, se pueden tirar piedras.

Descenso: Lo mas recomendable es la bajada normal del mallo, es decir, destreparemos hasta el collado que separa el mallo Frechín del resto del macizo, trepamos el macizo hasta la parte superior donde encontraremos a derechas la senda de bajada del Mallo la Visera. También es posible bajar por la senda del circo de Verano, en este caso,  tomaremos la senda que se dirige a la izquierda, algo mas larga pero con mejores vistas.

Material: Una cuerda de 80 metros si empalmamos largos y de 12 a 16 cintas expres largas.

Orientación con sombra de tardes a partir de las 4 o las 5 pm.

 

 

Via de las Madres, 185 metros 6b+. Mallo Cuchillo. Riglos.

Via abierta en el año 2011, por Fernando Cobo, Manuel Lara, Miguel Fernádez, Felipe Guinda y Roger Roussel, en el mallo Cuchillo, aunque el comienzo de la via se realiza haciendo travesia desde el mallo Frechín.

La via: Equipada con paraboles y reuniones de anillas. En general los largos centrales son de buena calidad, aunque la calidad de la roca en el primer y segundo largo asi como en los dos últimos deja mucho que desear, roca muy rota que obliga a ir con mucho tiento.
La dificultad máxima es de 6b+ y la longitud de la via es de 185 metros repartidos en 6 largos, los dos primeros comienzan en el mallo Frechín, largos que van haciendo travesia a izquierdas hasta pasar al mallo Cuchillo. Horario de 3 a 4 horas

Aproximación: Por la senda de aproximación al mallo Frechín hasta su base, donde comienza la via, evidente porque esta equipada con paraboles y se puede apreciar perfectamente la travesia a izquierdas de los dos primeros largos, que se dirigen hacia el mallo Cuchillo. Horario 15 minutos.

Descenso con dos opciones: Rapelar por la misma via. En este caso lo mejor es no hacer el ultimo largo que es el mas descompuesto y asi evitaremos tirar piedras, y la segunda opción y mas recomendada una vez en la cima,  dirigirse hacia la brecha que separa el mallo Cuchillo del resto del macizo, aquí, en el suelo hay una reunión de anillas desde donde rapelaremos 15 metros hasta la siguiente reunión de anillas. El siguiente rapel es de 35 metros y nos deja en la base del canal de la Rosaleda, aquí recogemos cuerdas y destrepamos un poco por una canal herbosa hasta encontrar una sirga a nuestra derecha algo escondida y que nos deja pasando por una hermosa carrasca en los rapeles de la via Tronco Fuertone. Montamos esta siguiente reunión de casi 40 metros ( con cuerda simple imprescindible llevar cuerda de 80 metros) hasta el bosquete colgado del mallo Cuchillo. Dos rapeles mas de 40 metros nos dejan en la base de la pared. Horario de 1 hora a 1 hora y media.

Material recomendado: Dos cuerdas de 60 metros o una cuerda simple de 80 metros. De 12 a 16 cintas expres largas si empalmamos algún largo.
Orientación sombra a partir de las 4 o las 5 de la tarde.

Suli en uno de los largos rotos del comienzo de la via.

Roca de mejor calidad en los largos centrales.

Suli en el cuarto largo de la via, el de mejor calidad.

Yo, en el tercer largo de la via, buena roca.

Segundo largo de la via, bastante roto.

Reliquias del pasado.

Mas reliquias del pasado.

Reseña original de Fernando Cobo.