Via, Mi padre tiene sed, 185 m, 6c. Cara norte del Pisón, Riglos.

Via equipada en el año 1985 y posteriormente reequipada por Javier Olivan "Suli", Joserra Puyuelo y Guillermo Campo en 1993.
La via recorre la cara norte del Pisón, sin llegar hasta la cima, son 185 metros de escalada sobre conglomerado de muy buena calidad, con una dificultad máxima de 6c, dificultad que encontraremos en 4º largo, el mas desplomado, con un pasito de apretar, bien protegido.  Al loro con el 3º largo, el diedro, de V, es quizás el largo donde mas alejan los seguros, lo que le da desde mi punto de vista un plus, para mi V+.
El equipamiento es actual, es decir, paraboles de métrica 10 mm, aunque estos se encuentran en algunos tramos bastante "alegres", también encontraremos algún clavo y algún  spit de la época.
Mejor estudiarse bien la reseña antes de escalar, ya que comparte la segunda reunión con la via, "Tiempos nuevos" y en la penúltima reunión tener en cuenta, que comienza el ultimo largo, con una travesia a derechas, siendo este ultimo largo algo sinuoso.

La aproximación es muy sencilla, dirigirse hacia la base del Pisón, hasta llegar a la cara norte y comenzar la escalada.
El descenso, al igual que en otras vías vecinas, una vez estemos en la ultima reunión de la via, realizaremos una travesia a derechas, cornisa evidente,  seguido de un pequeño destrepe y un tramo mas de travesia horizontal hasta llegar a los rapeles del Puro. La travesia esta protegida pero se debe estar atento ya que no se ve al compañero.
Con cuerda de 70, en 6 rapeles llegamos al suelo.
Material: 16 cintas, algunas largas para evitar roces de cuerda.
La orientación es sombra durante todo el dia, asi que ideal para el verano.

Vista de la cara norte del mallo Pisón, desde el Fire.

Aproximación al mallo Pisón.

Suli, rodeado de un mar de bolos.

Via, con buen patio.

Roca muy buena en todos los largos.

El diedro de V+.

Suli en el comienzo del diedro.

Peña Rueba al fondo.

Comienzo de la travesia, se aprecia la cornisa a mi derecha.

Suli en la ultima reunión de la via.

Descenso por los rapeles del Puro.

Reseña antigua, gentileza de Suli.

Espolón del Gállego + espolón Fuertes, Peña Rueba, 430m, V+/ 6a.

Combinación de dos vías, que ascienden al Hombro Este de Peña Rueba, en total 430 metros de escalada, sobre muy buena roca en la primera via, y bastante mas rota en el Espolón Fuertes.
El equipamiento también es totalmente diferente en ambas vías, el primer espolón tiene un equipamiento moderno con paraboles de métrica 8mm y reuniones de métrica 10mm y sin embargo, el Espolón Fuertes es bastante mas precario, con spit, puentes de roca y clavos.

Aproximación: La mejor opción, una vez pasado el pueblo de Murillo, al final de la recta, a la izquierda arranca una pista forestal, cogeremos esta pista y al poco dejaremos el vehiculo, la pista tiene bastante pendiente y esta en mal estado pero con vehiculo todo terreno, podemos acceder hasta el final. Si subimos a pie, desde el aparcamiento ascenderemos por la pista hasta que termina, a continuación seguiremos por senda hasta la base de la pared, una vez en la base solo queda buscar la via. Como referencia, la via comienza a los pies de un bonito madroño. Horario 45 minutos.

La via: La primera parte, es el famoso Espolón del Gallego, via equipada por Benedé y Royo en 2008, buena roca, bien equipada y largos sin mucho grado, máximo V+ aunque hay quien habla de algún pasito de 6a. Con cuerdas dobles podemos empalmar largos, excepto el 3º y 4 º largo.
Llevar cintas largas para evitar roces excesivos.
La segunda parte, el Espolón Fuertes, fue abierto en el año 1976, el equipamiento es mas precario y la roca también deja en algunos tramos mal sabor de boca, pero se deja hacer. Esta via no esta reequipada, solo las reuniones se cambiaron por parabolt, el resto, es el equipamiento de la época, es decir, clavos, spit y puentes de roca, con algún añadido mas de los últimos años. Se puede llevar algún friend pequeño para proteger, pero colocarlo no será fácil.

El descenso: Era el punto negro de la via hace unos años, normalmente se bajaba por una senda a la izquierda, que se dirige hacia la bajada normal de peña Rueba. Bajada liosa y algo larga, alrededor de 1 hora y media. En la actualidad el problema se soluciono con un sistema de rapeles, situados bajando por la senda señalizada con puntos verdes a la izquierda de la cima y a unos 10 minutos andando. El primer rapel esta situado en una canal de 50 metros, en el suelo,  así que cuidado con las cuerdas. Esta canal nos deja en un jardín donde hay una cueva y un pasamanos muy fino, enseguida aparece el según rapel de 20 metros, un pequeño destrepe y un ultimo rapel de 30 metros. Una vez en el suelo buscar la senda y dirigirse hacia la pista para retornar al vehiculo.
Si hacemos solo el primer Espolón, también hay posibilidad de retirada desde el collado de la Punta de la Ralla, hacia la izquierda buscaremos un sistema de rapeles que en 6 rapeles de 30 metros nos deja en la base de la pared.

Foto de Peña Rueba desde Riglos.

Foto, donde se aprecia la carretera y el camino de subida a la peña.
La línea horizontal del centro es un cortafuegos del tendido eléctrico.

Suli en el espolón Fuertes.

Detrás de Suli se aprecia el collado de la Punta la Ralla.

Via con mucho patio.

Yo, en el espolón del Gallego.

Llegando a la cima, con cortavientos. La via es muy expuesta al viento.

En la cima iniciando la bajada, seguir la senda de marcas azules.

Suli y Oscar en la cima.

Atardecer en los mallos de Riglos.



Camino de aproximación, en verde, la via en rojo y el descenso en amarillo.

Croquis de la via.

Via. Tiempos nuevos, tiempos salvajes. 155m 6c+. Mallo Pison, Riglos.

Via abierta en 1989 por Carlos Logroño "Citro", Javier Oliván "Suli" y Guillermo Campo.
Con sus 155 metros de recorrido, asciende al mallo Pisón por su cara norte hasta su mitad, en cinco largos de 6a+, 6a+, 6b, 6c+ y 6c. Roca de muy buena calidad y un equipamiento generoso aunque de la época, es decir, en algunos tramos fáciles las chapas están alegres.

La aproximación a la via, es muy sencilla, dirigirse hacia la base del Pisón y buscar la via equipada con parabolt de métrica 10mm, esta entre las vías " Mi padre tiene sed" y " Misterio sin resolver".

La via,  comienza con dos largos de 30 metros cada uno, de 6a+, sobre roca muy buena.  El tercer largo es un 6b algo mas físico con un poco mas de desplome sobre buen canto,  por ultimo, los dos largos mas duros de la via, graduados en la guía de Riglos como de 6c, pero que el primero podría ser tranquilamente 6c+, el primero con un paso duro al principio y una llegada a la reunión "rara" donde se concentra todo el grado de la via, el ultimo largo, tiene un paso duro al comienzo del largo y dos panzas al final, que le dan un grado de 6c.

Para realizar el descenso, lo mejor es hacer una travesia a derechas hacia los rapeles del Puro  y una breve destrepada de III, travesia y destrepe, protegido con paraboles.
Con una cuerda de 80 metros, en 6 rapeles estamos en el suelo. Rapelar por la via no es lo mas recomendable si estamos en la parte superior de la via ya que desploma y es mas lioso.

En esta ocasión fuimos, Suli y Yo, en horario de mañanas, con sombra garantizada, por lo tanto ideal para días de calor.

El Pisón durante la aproximación.

Comienzo del primer largo.

Suli, llegando a la reunión del primer largo.

Cuarto largo de la via, patio garantizado.

Buenos bolos rigleros durante toda la via.

Comienzo del largo de 6b.



Llegando a la reunión del 6b.

Reunión del penúltimo largo, el coche del fondo no es el nuestro.

Travesia hacia los rapeles del Puro.

Suli y su famoso casco, tan popular últimamente por Riglos.

Reseña de la via.

Via, Valle de Canfranc, 470 metros, D sup. El Tobazo, Huesca.

Así se llama la nueva via abierta en el 2013 por Luis Royo y Julio Benedé, en la cara sur del Tobazo.
En general, via con buena roca, con tramos algo mas descompuestos, totalmente equipada con parabolt de métrica 8 y 10 mm. La via se compone de 15 largos, con un grado máximo de V+, ideal para iniciación en escalada de alta montaña.
La aproximación se hace desde Rio Seta, nos dirigimos al interior del valle siguiendo la GR balizada que se dirige a Tortiellas, siguiendo el tendido eléctrico. Hay un momento cuando estamos frente a la via, que deberemos dirigirnos hacia la base de la pared, atravesando un bosquete de pinos, y continuando, por una molesta pedrera. En total unos 35 minutos. Buscaremos en el comienzo de la via una marca roja y la línea de paraboles.

La via: Los primeros largos tienen muy buena roca y se caracterizan por algún paso en adherencia sobre canalizos excavados por la erosión del agua sobre la roca. En la parte central, la roca no es de tan buena calidad y deberemos realizar algún tramo de transición sobre terreno muy roto y con vegetación.
Estaremos atentos a dos travesías de derechas, fáciles pero sin protección.
La parte final, en general con buena roca y algún tramo mas roto. El ultimo largo, el mas descompuesto nos lleva casi hasta la cima del Tobazo.

Descenso: Una vez en la cima, nos desviamos a izquierdas, para buscar la pista de servicio de la estación de ski, continuamos por la pista hasta una cafetería, en verano fuera de servicio y seguiremos por la parte de detrás de la cafetería hasta enlazar con la senda Gr que viene del fondo del valle. Nos orientaremos por el tendido eléctrico que baja hacia el fondo del valle y que es el mismo que hemos dejado durante la aproximación. 1 hora de descenso.

Material: De 16 a 18 cintas, si queremos empalmar algún largo. Con cuerda de 70 metros perfecto.
Si empalmamos largos, lo ideal es el 1º y 2º, 3º y 4º y los dos últimos. Aunque rapelar es posible por la misma via, no es del todo recomendable, una vez estamos en la parte superior de la via, ya que no caen las reuniones en la misma vertical.

Orientación con sol todo el dia.

En la misma pared sur del Tobazo, a la derecha de esta via existe otra via abierta en el 2013 por Edu y Justo, llamada Tobazogan, esta reseñada en este blog.

Cara sur del Tobazo, en el centro la via.

Suli, en uno de los largos.

5º largo de roca muy buena sobre canalizos.

Placa algo tumbada del 5º largo.

Se puede apreciar las canales erosionadas por el agua.

Bonita placa con algún tramo de adherencia.

Ultimos largos de la via.

En algunos largos, la via busca la debilidad de la pared para ascender.

Largo de los de transición, con algo de vegetación y muy roto, el campamento de Rio Seta al fondo.

13º largo de la via, no despistarse, sale a izquierdas.

En la cima

Reseña de los creadores de la via.

Via, Directa As Cimas. Mallo Firé, Riglos. 280 metros 6c.

Como su nombre indica es la forma mas directa de ascender al mallo Firé, concretamente a la punta Mallafré, 280 metros repartidos en 9 largos, con un grado máximo de 6c.
Con una cuerda de 80 metros y empalmando largos, sale un horario de 3 horas, aunque esto es muy orientativo.
Excelente via, con largos de muy buena calidad de roca, excepto algún tramo como siempre en Riglos, de peor calidad, sobre todo el largo final de V+, que sale a la cima.
La via esta perfectamente equipada con paraboles de métrica 10 y con las iniciales de " Limite", lo que ayuda a seguir la via, aunque esta no se cruza con ninguna, excepto en el sexto largo, que le sale a la izquierda una variante, llamada Rigloglicerina.
Con 16 cintas expres, recomendables algunas largas, si hacemos todos los largos sobra, si empalmamos largos llevar alguna mas.
Los largos mas duros, son el cuarto 6b, el quinto 6c, el sexto 6b+ y el séptimo 6c, largos curiosamente según mi opinión, de continuidad mas que de "pasito",  como es típico en otras vías de Riglos.
Via con sol por la mañana, no recomendable si hace mucha calor.

Aproximación: Desde Riglos nos dirigimos al mallo Firé, senda que comienza en la base del mallo Pison, muy evidente ya que se dirige directamente a la base y es bien visible. 15 minutos.

Descenso: Desde la cima, buscamos la sirga que nos conduce a la otra cara del mallo, y desde allí realizamos un primer rapel hasta un collado, entre la punta Mallafré y Mateo. Posteriormente, bajamos por una canal con muchas raíces y volvemos a montar un segunda reunión, esta nos deja en el "Jardincillo", bajamos unos metros mas por senda y realizamos el ultimo rapel de 30 metros hasta el collado del Firé, desde donde bajaremos por la senda normal de bajada al circo de Verano.

El Mallo Firé, desde la base del Pisón.

Javi, en el primer largo de la via. 

La via, toda tiesa, se dirige a la punta de la derecha.

Javi, empalmando el segundo largo.

 

Javi en el sexto largo.

 

Yo en el 4 largo.

Buena tirada de dos largos seguidos.

Octavo largo, ya solo queda empalmar con el ultimo.

Un servidor y Javi Handix.

El Mallo Pisón desde la cima del Firé.

Comienzo de la bajada, primer rapel.

Croquis de la via.

Peña Rueba, al fondo.